Haft z Indii - Embroidery of India
Haft w Indiach obejmuje dziesiątki stylów haftu , które różnią się w zależności od regionu i stylu ubioru . Wzory w haftach indyjskich powstają na podstawie faktury oraz wzoru tkaniny i ściegu. Kropka i alternatywna kropka, koło, kwadrat, trójkąt oraz ich permutacje i kombinacje tworzą projekt.
Galeria zdjęć
Niebieski haft ścienny, Udaipur, Radżastan, Indie
Różowa sukienka z haftem, detal, Muzeum Rzemiosła, New Delhi
Haft ścienny, Udaipur, Radżastan, Indie
Koszula damska z Kutch, Gujarat, Indie
Haftowane wiszące, Kutch (zachodnie Indie)
Haftowana tkanina z Nagaland, Honolulu Museum of Art
Odzież owinięta damska (Sari) Uttar Pradesh
Zielona tkanina z haftem, detal, Muzeum Rzemiosła, Delhi
Wiszące z Indii, Honolulu Museum of Art
Sari z Indii bengalskich, XX wiek, Honolulu Museum of Art
' Banarasi sari ' z Varanasi (Banaras), jedwabna i owinięta złotem przędza jedwabna z dodatkowym brokatem wątku (zari)
Ubrania radżastańskie
Haft na poduszce Kutch
_LACMA_M.83.105.27_(4_of_21).jpg)
,_silk_and_gold-wrapped_silk_yarn_with_supplementary_weft_brocade.jpg)
Aari
.jpg)
Praca Aari obejmuje haczyk, założony od góry, ale zasilany jedwabną nicią od dołu z materiałem rozłożonym na ramie. Ten ruch tworzy pętle, a ich powtórzenia prowadzą do linii ściegów łańcuszkowych. Tkaninę naciąga się na stelażu, a szycie wykonuje się długą igłą zakończoną haczykiem, np. żakiet, tambour (igła podobna do bardzo cienkiego szydełka, ale z ostrym czubkiem) lub robótka Luneville. Druga ręka podaje nitkę od spodu, a haczyk podnosi ją, robiąc ścieg łańcuszkowy, ale jest to o wiele szybsze niż ścieg łańcuszkowy wykonywany w zwykły sposób: wygląda jak zrobiony maszynowo i można go również ozdobić cekinami i koralikami - co trzymane są po prawej stronie, a igła wchodzi do ich otworów przed wbiciem się poniżej, mocując je w ten sposób do materiału. Istnieje wiele rodzajów materiałów, takich jak nici zari, ozdoby, cekiny itp.
Haft aari jest praktykowany w różnych regionach, m.in. w Kaszmirze i Kutch ( Gujarat ).
Haft banjara
Praktykowany przez cygańskie plemiona Lambada z Andhra Pradesh , haft banjara jest mieszanką aplikacji z lustrami i koralikami. Jaskrawoczerwony, żółty, czarno-biały materiał układany jest w pasma i łączony białym ściegiem krzyżykowym. Banjaras z Madhya Pradesh, którzy znajdują się w dzielnicach Malwa i Nimar, mają swój własny styl haftu, w którym wzory są tworzone zgodnie ze splotem tkaniny, a efekt tekstury uzyskuje się poprzez różne kolory i ściegi geometrycznych wzorów i wzorów . Motywy są na ogół podkreślane haftem krzyżykowym.
Banni lub Heer Bharat (Gujarat)
Haft Banni lub Heer Bharat wywodzi się z Gudżaratu i jest praktykowany głównie przez społeczność Lohana. Wykonany jest z jedwabnej nici (Heer oznacza „nić jedwabną”) i słynie z żywotności i bogactwa palet kolorów i wzorów projektowych, w tym sziszy (lustrzanej). Hafty Bagh i phulkari z regionu Pendżabu wpłynęły na haft Heer Bharat, wykorzystując motywy geometryczne i szycie.
Chamba Rumal (Himachal Pradesh)
Pochodzi z królestwa chamba w Himachal Pradesh w XVII wieku. Haft ten rozkwitł w książęcych stanach górskich Kangra , Chamba , Basholi i innych sąsiednich prowincjach. Region Chamba ma wysoko wykwalifikowanych rzemieślników.
Chikankari (Uttar Pradesh)
Obecna forma pracy chikan (czyli eleganckie wzory na tkaninie) kojarzy się z miastem Lucknow w stanie Uttar Pradesh . Haft Chikan na jedwabiu to innowacja Lucknow. Inne style chikan to te z Kalkuty i Dakki . Jednak w Lucknow wykształciły się charakterystyczne formy ściegu : panda i murri.
Uważa się, że haft Chikan został wprowadzony przez Nur Jahan, żonę Jahangira. Haft Chikan polega na użyciu białej nici na białym muślinie (tanzeb), delikatnej bawełnie (mulmul) lub woalu, cienkiej, prawie przezroczystej tkaninie, która najlepiej prezentuje haft z cieniami. Można również zastosować inne kolory.
Rzemieślnicy zazwyczaj tworzą pojedyncze motywy lub butisy zwierząt i kwiatów (róża, lotos, jaśmin, pnącza). Te motywy są najpierw drukowane na materiale nie z chaulk, ale mieszaniną kleju i indygo.
Udokumentowano co najmniej 40 różnych szwów, z których około 30 jest nadal praktykowanych dzisiaj i obejmuje płaskie, wypukłe i wytłaczane szwy oraz otwartą kratkę jaali . Niektóre ściegi używane w pracach Chikankari to: taipchi, pechni, pashni, bakhia (ulta bakhia i sidhi bakhia), gitti, jangira, murri, panda, jaalis itp. ścieg do biegania, praca w cieniu. Innym jest khatao (zwane także khatava lub katava).
Gota (Dźajpur, Radżastan)
Jest to forma aplikacji ze złotej nici, stosowana do kobiecych strojów wizytowych. Małe kawałki wstążki zari są nakładane na tkaninę z przyszytymi brzegami, aby stworzyć wyszukane wzory. Na brzegach materiału przyszyto odcinki szerszych złotych wstążek, aby stworzyć efekt złotej pracy zari. Khandela w Shekhawati słynie z produkcji. Społeczność muzułmańska używa Kinari lub obramowania, dekoracji z frędzlami. Gota-kinari praktykowane głównie w Jaipur , wykorzystujące drobne kształty ptaków, zwierząt, postaci ludzkich, które są wycinane i przyszywane do materiału. Jest bardzo znane w Radżastanie, a także w wielu innych częściach świata.
Kamal Kadai (Andhra Pradesh)
Jest haftem z rodzimego Andhra Pradesh. Tkany ścieg kratownicowy służy do wykonywania kwiatów i liści, a inne ściegi są wykonywane na tkaninie, aby ukończyć haft.
Kantha (Bengal)
Naksha to haft na wielu warstwach materiału (jak pikowanie), ściegiem biegnącym. Jest również znany jako dorukha, co oznacza, że wzory/motywy są jednakowo widoczne po obu stronach: nie ma dobrej ani złej strony, więc obie strony są użyteczne. Tradycyjnie znoszone ubrania i sari układano razem i szyto w kołdry. Wiejskie kobiety bengalskie nadal robią to z bawełnianymi sari, a nić do haftowania jest pobierana z obramowania sari. Zaczęło się jako metoda wykonywania kołder, ale ten sam rodzaj haftu można znaleźć również na sari, garniturach salwarowych, stułach, serwetkach itp. Tematyka obejmuje postacie ludzkie, zwierzęta, kwiaty, wzory geometryczne i postacie mitologiczne.
Karczobi - Radżastan
Jest to haft wypukły z metaliczną nitką zari, stworzony przez zszycie płaskich ściegów na bawełnianej podszewce. Technika ta jest powszechnie stosowana do strojów ślubnych i formalnych, a także do aksamitnych pokryć, zasłon namiotowych, zasłon i pokryć wozów ze zwierzętami i rydwanów świątynnych.
Kasuti lub Kasuthi (Karnataka)
Kasuti (Kai = ręka i Suti = bawełna) pochodzi ze stanu Karnataka , Kasuti wywodzi się z Karnataki w okresie chalukja (VI-XII wiek) [5] i jest wykonywany pojedynczą nitką i polega na liczeniu każdej nitki na tkaninie. Wzory są szyte bez supłów, dzięki czemu obie strony materiału wyglądają podobnie. Ściegi takie jak Gavanti, Murgi, Negi i Menthi tworzą skomplikowane wzory, takie jak gopura, rydwan, palankin, lampy i muszle, a także pawie i słonie, w stałych wzorach i wzorach.
Kathi (gudżarat)
Haft Kathi został wprowadzony przez hodowców bydła „Kathi”, którzy byli wędrowcami. Ta technika łączy w sobie ścieg łańcuszkowy, aplikacje i lustrzane wstawki.
Kaudi (Karnataka)
Kaudi (ಕೌದಿ) to haft na kocu lub narzucie i aplikacjach z północnych części Karnataki. Stare tkaniny są cięte na kawałki i zszywane prostym ściegiem biegowym .
Chneng (meghalaja)
Jest haftem z meghalaya. Wioska Mustoh jest znana tylko z haftu khneng, a haft jest tradycyjnie wykonywany na jedwabnych szalach eri. [6]
Kucz lub Aribharat
Najbardziej znaną techniką haftu Kutch ( Gujarat ) jest Aribharat, nazwany tak od haczykowatej igły, która tworzy ścieg łańcuszkowy. Jest również znany jako Mochibharat, tak jak robili to mochi (szewcy).
Kutchi bharat / ścieg sindhi (gudżarat)
Odmiana pracy Kutch, ten geometryczny haft zaczyna się od podstawy ze ściegu w jodełkę lub ściegu kreteńskiego, a następnie ta ramka jest całkowicie wypełniona przeplotem. Mówi się, że technika ta wywodzi się z dalekiej Armenii i trafiła do Gudżaratu dzięki podróżującym Nomadom. Ścieg Sindhi lub maltański ścieg krzyżykowy jest również podobny, ale innowacja kobiet Kutchi wykroczyła poza tradycyjne projekty meow Kutch work
Haft kaszmirski
Kaszmirski Kashida
Haft kaszmirski (również Kashida) pochodzi z okresu Mogołów i jest używany na phiran (wełniane kurty) i namdahs (wełniane dywaniki) oraz stuły. Czerpie inspirację z natury. Najczęstszymi motywami są ptaki, kwiaty i kwiaty, pnącza, liście chinarne, ghobi , mango, lotos i drzewa. Cały wzór wykonany jest jednym lub dwoma ściegami hafciarskimi, a głównie ściegiem łańcuszkowym na bazie jedwabiu, wełny i bawełny: kolor jest zwykle biały, złamana biel lub krem, ale obecnie w wielu można znaleźć etole i zestawy salwar-kameez. inne kolory, takie jak brązowy, granatowy, błękitny, bordowy i różowy rani. Kashida jest wykonywana głównie na płótnie z nićmi kryształowymi, ale Kashida wykorzystuje również nici pashmina i skórzane. Oprócz ubrań można go znaleźć na elementach wyposażenia domu, takich jak narzuty na łóżka, poduszki na sofę i podłogę oraz poszewki na poduszki.
Tkanina bazowa, wełniana lub bawełniana , jest zazwyczaj biała lub kremowa lub w podobnym odcieniu. Często używane są również kolory pastelowe . Rzemieślnicy stosują odcienie, które stapiają się z tłem. Kolory nici inspirowane są lokalnymi kwiatami. Na jednej tkaninie stosuje się tylko jeden lub dwa ściegi.
Haft kaszmirski znany jest z umiejętnego wykonania pojedynczego ściegu, który jest często nazywany ściegiem kaszmirskim i który może zawierać ścieg łańcuszkowy, ścieg satynowy, skośny ścieg cerowy, ścieg macierzysty i ścieg w jodełkę. Czasami stosuje się ściegi doori (węzeł), ale nie więcej niż jeden lub dwa na raz.
Szwy kaszmirskie
_LACMA_M.63.33.1_(1_of_4).jpg)
.jpg)
Ściegi obejmują sozni (satyna), zalakdozi (łańcuch) i vata chikan (dziurka na guzik). Inne style to dorukha, w której motyw pojawia się po obu stronach szala, a każda strona ma inny kolor; papier mache; haft aari (haczyk); Szaaldaar; chinar-kaam; samowar (antyczny kaszmirski czajniczek) jest bardzo typowym i popularnym wzorem używanym w hafcie kaszmirskim. Wzór samowara jest następnie wypełniony misternymi kwiatami, liśćmi i gałązkami; Kashir-jaal, który zakłada delikatną siatkę haftu, szczególnie na dekolcie i rękawach materiału sukni.
Inne style to naala jaal, który obejmuje haft, szczególnie na dekolcie i klatce piersiowej/jarzmie: naala oznacza szyję w dialekcie koszurskim języka kaszmirskiego; jaama to bardzo gęsty haft pokrywający całą tkaninę bazową z grubą warstwą winorośli/pnączy i kwiatów, badaam i kształtów serca, odmianą tej formy jest neem-jaama, gdzie neem oznacza pół lub pół, ponieważ haft jest mniej gęsty , umożliwiając widok tkaniny pod spodem; i jaal składający się z bel-buti: cienka i rzadka sieć winorośli/pnączy i kwiatów. Odmianą tej formy jest neem-jaal, gdzie znowu praca jest mniej gęsta.
Mukaish Work- (podobny do chikankari) -Lucknow
Małe prostokątne kawałki metalu są ściśnięte wokół kilku nitek tkaniny. Praca Mukesh (znana również jako badla lub fardi) obejmuje kobiety wykonujące błyszczące ściegi pośród haftu chikan za pomocą igły i długich, cienkich pasków metalu.
Phool Patti ka Kaam (Uttar Pradesh)
Haft kwiatowy z Uttar Pradesh , szczególnie w Aligarh.
Phulkari (Pundżab i Haryana)
Phulkari (Phul=kwiat, Kari=praca) powstało pod koniec XVII wieku w regionie Pendżabu. najsłynniejsza tradycja haftu wiejskiego w Pendżabie, wymieniona w pendżabskim folklorze Heer Ranjha przez Waris Shah. Jego obecna forma i popularność sięga XV wieku, za panowania Maharajy Ranjita Singha, Phulkari oznacza również chustę i wywodzi się z XIX-wiecznej tradycji noszenia odhani lub chusty z kwiatowymi wzorami. Jego charakterystyczną cechą jest to, że podstawa to matowa, ręcznie przędzona tkanina lub tkanina khadi, z jasnymi nitkami, które całkowicie ją zakrywają, nie pozostawiając żadnych szczelin. Wykorzystuje ścieg do cerowania wykonany z lewej strony materiału za pomocą igieł do cerowania, jedną nitkę na raz, pozostawiając długi ścieg poniżej, aby utworzyć podstawowy wzór. Słynące z Phulkari są miasta Amritsar , Jalandhar , Ambala , Ludhiana , Nabha , Jind , Faridkot i Kapurthala . Inne miasta to Gurgaon (Haryana), Karnal , Hissar , Rohtak i Delhi. Bagh jest pochodną phulkari i prawie zawsze podąża za geometrycznym wzorem, z zielonym jako podstawowym kolorem.
Inne style
Style haftu regionu Pendżab obejmują haft kalabatun przy użyciu cienkich drutów. Kalabatan surkh polega na użyciu złotych drutów na pomarańczowym i czerwonym jedwabiu. Kalabatan safed polega na użyciu srebrnych drutów na białym materiale. Istnieją dwa rodzaje haftu złotego, jeden solidny i bogaty, zwany kar-chob, a drugi zwany tila-kar lub kar-chikan, wykorzystujący złotą nitkę. Ten pierwszy jest używany do dywanów i czapraków, a drugi do sukienek. W regionie Pendżabu stosuje się również hafty mukesh: mukesh bati-hui, skręcony blichtr, mukesh gokru, spłaszczony złoty drut do haftu ciężkiego rodzaju oraz mukesh z falami, wykonany przez obciskanie mukesh batihui żelaznymi szczypcami. Ludhiana i Amritsar są znane z haftowania za pomocą białych, srebrnych i złotych nici na ubraniach, takich jak chogas i kamizelki (phatuhi). Patchwork to także tradycja regionu.
Pichwai (Radżastan)
Kolorowe haftowane tkaniny-zawieszki wykonane w Nathdwara w Radżastanie. Główne tematy skupiają się na Panu Krysznie.
Pipli (Odisha)
Aplikacja lub praca Pipli pochodzi z wioski Pipli w Odisha i niektórych częściach Gujarat. Nazywa się Chandua w oparciu o patchwork: jaskrawe i wzorzyste kawałki tkaniny są zszyte razem na jednolitym tle, głównie aksamitnym, razem z lustrem i koronką. Projekty obejmują hinduskich bogów, postacie ludzkie, zwierzęta, kwiaty i pojazdy. Pierwotnie praca Chandua była wykonywana przy budowie rydwanów dla Puri Rath Yatra i była również używana do produkcji parasoli, baldachimów i poduszek dla Rath Yatra. Obecnie można znaleźć różne elementy wystroju domu, takie jak abażury do lamp, parasole ogrodowe i narzuty na łóżka oraz produkty użytkowe, takie jak torebki, portfele, teczki.
Rabari (Radżastan i Gudżarat)
Ten styl haftu jest wykonany przez społeczność Rabari lub Rewari z Radżastanu i Gudżaratu. Ten bardzo kolorowy styl haftu, wykorzystujący wyraźny kontrast, był tradycyjnie używany tylko do odzieży, ale teraz można go znaleźć na torebkach, akcesoriach, meblach domowych itp. W hafcie wkomponowane są lustra wszelkich kształtów i rozmiarów, w wyniku przekonania że lustra chronią przed złymi duchami. Projekty obejmują nie tylko kwiaty i owoce oraz zwierzęta, takie jak papugi i słonie, ale także świątynie, kobiety niosące garnki i wszechobecny kształt mango.
Szamilami (Manipur)
Połączenie tkania i haftu było kiedyś symbolem wysokiego statusu.
Shisha lub Mirrorwork (Gujarat, Haryana, Radżastan)
,_Saurashtra,_Gujarat,_India,_20th_Century,_cotton,_metal_and_mirror_pieces._plain_weave_with_embroidery_and_mirror_work,_Honolulu_Academy_of_Arts.jpg)
,_woman%27s_costume,_1970s-1980s_-_Bunka_Gakuen_Costume_Museum_-_DSC05309.JPG)
Ta metoda zdobnictwa powstała w Persji w XIII wieku i obejmuje małe kawałki lustra w różnych rozmiarach, które są oprawiane w dekorację tkaniny najpierw przez przeplatanie nici, a następnie ścieg do dziurek na guziki.
Pierwotnie jako lustra używano kawałków miki, ale później zaczęto używać cienkich kawałków dmuchanego szkła, stąd nazwa, która w języku hindi oznacza „małe szkło”. Do niedawna wszystkie były nieregularne, wykonywane ręcznie i używały rtęci, dziś można je również spotkać maszynowo i regularnie kształtowane. Zwykle spotyka się go w połączeniu z innymi rodzajami ściegów, takimi jak ścieg krzyżykowy, ścieg na guziki i ścieg satynowy, obecnie nie tylko ręcznie, ale także maszynowo. Lustrzane prace są bardzo popularne w przypadku poszewek na poduszki i narzuty na łóżka, torebek i dekoracyjnych ozdób, a także ozdobnych obramowań damskich salwar-kameez i sari. Tysiące kobiet z Kutcz (Gujarat) i sikar, churu (Radźastan) zajmuje się haftem ręcznym, takim jak krawat, lustro, koraliki na tkaninie.
Istnieją różne rodzaje prac Chikan: Taipchi, Bakhia, Phunda, Murri, Jaali, Hathkati, Pechni, Ghas Patti i Chaana Patti.
Toda haft
Haft Toda ma swoje początki w Tamil Nadu . Wzgórza Nilgiri, zamieszkane przez społeczność Todu, mają swój własny styl zwany pugur, czyli kwiat. Haft ten, podobnie jak Kantha, jest praktykowany przez kobiety.
Haft zdobi szale. Szal, zwany poothkuli, ma czerwono-czarne paski, pomiędzy którymi wykonuje się haft. Ponieważ Toda czczą bawoły, bawół staje się ważnym motywem w hafcie Toda wśród mettvi kaanpugur, Izhadvinpuguti i innych. W hafcie Toda wykorzystywane są stylizowane słońce, księżyc, gwiazdy i oko pawich piór.
Zardozi lub Zari lub kalabattu
_Embroidery_Cushion_Covers.jpg)
,_late_19th_or_early_20th_century,_silk_with_metallic_thread,_HAA.jpg)
Najbogatszą formą haftu indyjskiego są Zari i Zardozi lub Zardosi, znane od końca XVI wieku, sprowadzone do Indii przez Moghulów. Słowo Zardozi pochodzi od dwóch perskich słów: Zar (złoto) i Dozi (haft). Ta forma wykorzystuje nitkę metaliczną .
Kiedyś używano prawdziwej złotej i srebrnej nici, na jedwabiu, brokacie i aksamicie. Metalowe wlewki przetopiono i przetłoczono przez perforowane blachy stalowe, aby przekształcić je w druty, które następnie kuto do wymaganej grubości. Zwykły drut nazywa się „badla”, a po nawinięciu wokół nici nazywa się „kasav”. Mniejsze cekiny nazywane są „sitara”, a małe kropki zrobione z badli nazywane są „mukais” lub „mukesh”.
Zardozi jest synonimem lub bardziej rozbudowaną wersją zari, w której złoty lub srebrny haft jest ozdobiony perłami i kamieniami szlachetnymi, gota i kinari, dzięki czemu ta sztuka może być dostępna tylko dla bogatych ludzi. Obecnie nić Zardosi ma plastikowy rdzeń i złotą stronę zewnętrzną. Nić składa się ze zwiniętych metalowych drutów umieszczonych po prawej stronie tkaniny i naplecionych cieńszą nitką.