Rzeka Św. Jana - St. Johns River

Rzeka Świętego Jana
Johns River Astor Fla 20050606.jpg
Rzeka St. Johns w pobliżu Astor
Stjohnsriver detailmap.png
Okolice rzeki St. Johns wraz z odpowiednimi zlewniami wyznaczonymi przez Okręg Gospodarki Wodnej Rzeki St. Johns : 1. zlewnia górna, 2. zlewnia środkowa, 3. zlewnia jeziora Jerzego, 4. zlewnia dolna, 5. dorzecze rzeki Ocklawaha
Etymologia hiszpański: San Juan del Puerto
Lokalizacja
Kraj Stany Zjednoczone
Stan Floryda
Miasta Sanford , DeBary , Deltona , DeLand , Palatka , Green Cove Springs , Orange Park , Jacksonville
Charakterystyka fizyczna
Źródło St Johns Marsh
 • Lokalizacja w pobliżu Vero Beach , Indian River County , Floryda
 • współrzędne 27°57′18″N 80°47′3″W / 27,95500°N 80,78417°W / 27.95500; -80.78417
 • elewacja 30 stóp (9,1 m)
Usta Ocean Atlantycki
 • Lokalizacja
Jacksonville , Duval County , Floryda
 • współrzędne
30 ° 24′05 „N 81 ° 24′3” W / 30,40139°N 81,40083°W / 30.40139; -81.40083 Współrzędne: 30 ° 24′05 „N 81 ° 24′3” W / 30,40139°N 81,40083°W / 30.40139; -81.40083
 • elewacja
0 stóp (0 m)
Długość 310 mil (500 km)
Rozmiar umywalki 8840 mil kwadratowych (22.900 km 2 )
Rozładować się  
 • Lokalizacja Mayport, Floryda
 • przeciętny 15 000 stóp sześciennych/s (420 m 3 /s)
 • maksymalna 150 000 stóp sześciennych/s (4200 m 3 /s)
Cechy umywalki
Dopływy  
 • lewo Mills Creek River, Econlockhatchee River , Wekiva River , Alexander Springs , Salt Springs Run , Oclawaha River , Rice Creek/Simms Creek, Black Creek , Ortega River, Trout River
 • Prawidłowy Murphy Creek/Dunn's Creek, Julington Creek, Pottsburg Creek , Intracoastal Waterway /Sisters Creek

Rzeki St Johns ( hiszpański : Río San Juan ) jest najdłuższa rzeka w amerykańskim stanie na Florydzie i jego najbardziej znaczącą dla celów handlowych i rekreacyjnych. Przy długości 310 mil (500 km) płynie na północ i wieje przez dwanaście hrabstw lub graniczy z nimi. Spadek wysokości od górnego biegu do ujścia wynosi mniej niż 30 stóp (9 m); jak większość dróg wodnych na Florydzie, St. Johns ma bardzo niskie natężenie przepływu 0,3 mph (0,13 m / s) i jest często określany jako „leniwy”.

Liczne jeziora są tworzone przez rzekę lub wpływają do niej, ale jako rzeka jej najszerszy punkt ma prawie 5 km średnicy. Najwęższy punkt znajduje się w górnym biegu, nieżeglownym bagnie w hrabstwie Indian River . St. Johns drenaż umywalkowa z 8,840 mil kwadratowych (22.900 km 2 ) zawiera jedne z największych mokradeł Florydy. Jest podzielony na trzy główne baseny i dwa powiązane z nimi działy wodne dla jeziora George i rzeki Ocklawaha , wszystkie zarządzane przez Okręg Gospodarki Wodnej Rzeki St. Johns .

Chociaż Floryda była miejscem pierwszej stałej europejskiej osady na terenie, który stał się Stanami Zjednoczonymi, znaczna część Florydy pozostała nierozwiniętą granicą aż do XX wieku. Wraz ze wzrostem populacji St. Johns, podobnie jak wiele rzek na Florydzie, została zmieniona, aby zrobić miejsce dla centrów rolniczych i mieszkalnych, cierpiąc na poważne zanieczyszczenie i przekierowanie, które zmniejszyło jego ekosystem . St. Johns, nazwana jedną z 14 amerykańskich rzek dziedzictwa w 1998 r., znalazła się na 6 miejscu na liście dziesięciu najbardziej zagrożonych rzek Ameryki w 2008 r. Trwają starania o przywrócenie dorzecza wokół St. Johns, ponieważ populacja Florydy stale rośnie.

Historycznie rzecz biorąc, na St. Johns lub w jego pobliżu mieszkało wiele osób, w tym Paleo-Indianie , ludność archaiczna , Timucua , Mocama , koloniści francuscy, hiszpańscy i brytyjscy, Seminoles , niewolnicy i wolni ludzie , krakerzy z Florydy , deweloperzy gruntów, turyści i emeryci. Był tematem dzienników Williama Bartrama , listów do domu Harriet Beecher Stowe i książek Marjorie Kinnan Rawlings . W 2000 roku 3,5 miliona ludzi żyło w różnych zlewniach, które wpływają do rzeki St. Johns.

Geografia i ekologia

Zaczynając w hrabstwie Brevard i spotykając Ocean Atlantycki w hrabstwie Duval , St. Johns jest głównym komercyjnym i rekreacyjnym szlakiem wodnym na Florydzie. Płynie na północ od górnego biegu, wychodząc w kierunku Grzbietu Jeziora Walii, który jest tylko nieznacznie wzniesiony na 9,1 m n.p.m. Ze względu na ten niski spadek wysokości rzeka ma długą cofkę . Przypływa i odpływa wraz z przypływami, które przechodzą przez wyspy barierowe i w górę kanału. Wyjątkowo dzieli ten sam teren regionalny, co równoległa rzeka Kissimmee , chociaż Kissimmee płynie na południe.

Umywalka górna

Rzeka St. Johns jest podzielona na trzy dorzecza i dwa związane z nimi zlewnie zarządzane przez Okręg Gospodarki Wodnej Rzeki St. Johns . Ponieważ rzeka płynie w kierunku północnym, dorzecze górne znajduje się w górnym biegu rzeki w jej najbardziej wysuniętym na południe punkcie. Indian River County to miejsce, gdzie rzeka zaczyna się jako sieć bagien, w punkcie na zachód od plaży Vero, trafnie nazwanym St. Johns Marsh w środkowej Florydzie. Rzeka St. Johns jest strumieniem czarnej wody , co oznacza, że ​​jest zasilana głównie przez leżące pod nią bagna i bagna; woda przesącza się przez piaszczystą glebę i zbiera się w niewielkiej dolinie. Górny basen ma powierzchnię około 2000 mil kwadratowych (5200 km 2 ); St. Johns przekształca się w żeglowną drogę wodną w hrabstwie Brevard . Rzeka styka się z granicami hrabstw Osceola i Orange i przepływa przez południowo-wschodni kraniec hrabstwa Seminole , przechodząc do środkowego dorzecza mniej więcej kilkanaście mil na północ od Titusville .

Górna dorzecze St. Johns została znacznie obniżona w 1920 roku wraz z ustanowieniem projektu odwadniania Melbourne Tillman. To odsączyło górny bieg St. Johns na wschód do rzeki Indian przez kanały wykopane w poprzek Ten-Mile Ridge w pobliżu Palm Bay. Od 2015 r. te wcześniejsze przekierowania są częściowo odwracane w pierwszej fazie projektu Canal 1 Rediversion.

W tym dorzeczu rzeka jest najwęższa i najbardziej nieprzewidywalna. Przepływy kanałowe nie są widoczne i zwykle są nieoznaczone. Najwydajniejszym sposobem podróżowania po tej części rzeki jest airboat . W całym zlewni St. Johns znajduje się około 3500 jezior; wszystkie są płytkie, o maksymalnej głębokości od 3 do 10 stóp (1 do 3 m). Rzeka wpływa do wielu jezior, co dodatkowo utrudnia nawigację. W górnym basenie znajduje się osiem większych jezior i pięć mniejszych; jedno z pierwszych nosi nazwę Jezioro Hell 'n Blazes (czasami wypolerowane, by czytać je jako Jezioro Helen lub Hellen Blazes), nawiązujące do przysiąg składanych przez wioślarzy i rybaków na początku XIX wieku, sfrustrowanych, gdy próbują nawigować po pływających wyspach makrofitów lub błota i chwasty, gdy wyspy zmieniały położenie wraz z pełzającym przepływem. Jeziora Washington , Winder i Poinsett – nazwane na cześć Joela Robertsa Poinsetta , dyplomaty, który przywiózł poinsecję do Stanów Zjednoczonych – znajdują się dalej wzdłuż tego odcinka rzeki. Najbardziej wysunięte na północ punkty górnego basenu obejmują obszar zarządzania dziką przyrodą Tosohatchee , utworzony w 1977 roku, aby pomóc w filtrowaniu wód wpływających do większego St. Johns.

Bagno zdominowane przez wysokie drzewa z pniami o przyporach stojących w wodzie, ich kora szara.  W miarę zbliżania się pni do wody kolor stopniowo staje się bardziej brązowy
Cyprysy w Obszarze Zarządzania Dziką Przyrodą Tosohatchee pokazujące ciemne ślady wody na rozkloszowanych pniach, dowód zmiany poziomu wody

Tereny podmokłe w górnym i środkowym basenie są zasilane przez wodę deszczową, uwięzioną przez strukturę otaczającego terenu. Jest to środowisko ubogie w tlen i składniki odżywcze; to, co rośnie, zwykle robi to w torfie, który jest tworzony przez wieki rozkładającego się materiału roślinnego. Poziomy wody zmieniają się wraz z subtropikalnymi porami deszczowymi i suchymi. Deszcz w środkowej i północnej Florydzie występuje sezonowo latem i zimą, ale dalej na południe deszcz w zimie jest rzadkością. Wszystkie rośliny w tych basenach muszą tolerować wahania wody, zarówno powodzie, jak i susze. Sweetbay ( Magnolia virginiana ), cyprys ( Taxodium ) i tupelo bagienne ( Nyssa biflora ) często odnajdują wielki sukces w tym regionie na wzniesionych terenach zwanych hamakami . Drzewa, które żyją w wodzie przez długi czas, zwykle mają pnie z przyporami, splątane, splecione korzenie lub występy, takie jak kolana cyprysów, aby uzyskać tlen pod wodą, ale większość życia roślinnego to woda. Podstawowymi składnikami terenów podmokłych są: amerykańska biała lilia wodna ( Nymphaea odorata ), dzbany i irys wirginijski ( Iris virginica ). W najbardziej wysuniętych na południe punktach rzeki Cladium , czyli trawa sawannowa, rośnie na ogromnych połaciach mokrych prerii, które kiedyś sięgały do Everglades . Ta roślinność terenów podmokłych jest niezwykle skuteczna w filtrowaniu zanieczyszczeń, które w przeciwnym razie przedostałyby się do rzeki.

Basen środkowy

Rzeka jako płytkie i słabo zdefiniowane koryto zdominowane przez trawy i chwasty z nielicznymi drzewami;  białe ptaki są obecne na pierwszym planie
St. Johns bezpośrednio na południe od Sanford pokazuje wąski kanał z dużymi obszarami roślin wodnych i mokradeł.

Przez 37 mil (60 km) rzeka przepływa przez basen o powierzchni 1200 mil kwadratowych (3100 km 2 ) zasilany głównie przez źródła i spływy wód opadowych. Dorzecze to, rozciągające się na terenie hrabstw Orange, Lake , Volusia i Seminole, jest domem dla większego obszaru metropolitalnego Orlando , gdzie mieszkają dwa miliony ludzi i znajdują się główne atrakcje turystyczne. Topografia środkowego dorzecza jest zróżnicowana, od wyraźnie zaznaczonych brzegów wzdłuż rzeki po szerokie, płytkie jeziora. Rzeka tworzy dwa z największych jezior w środkowym basenie: Lake Harney i Lake Monroe. Płytkie 9 mil kwadratowych (23 km 2 ) Lake Harney jest podawany przez długi wąski puzzle jezioro ; bezpośrednio na północ płynie rzeka Econlockhatchee , która łączy się, aby zwiększyć objętość St. Johns, gdzie nawigacja staje się łatwiejsza dla większych łodzi. Rzeka skręca na zachód, docierając do jeziora Jesup, zanim wpadnie do jeziora Monroe , mijając miasto Sanford . To właśnie w tym momencie zaczyna się żeglowna droga wodna St. Johns, pogłębiona i utrzymywana przez Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych z oznaczeniami kanałów utrzymywanymi przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych . Lake Monroe, duże jezioro na 15 mil kwadratowych (39 km 2 ) o średniej głębokości 8 stóp (2,4 m), wysysa o okolicy zlewni 2,420 mil kwadratowych (6300 km 2 ). Sanford przystosował się do jeziora, budując część swojego śródmieścia na nabrzeżu; Mieszkańcy korzystają z transportu łodzią i publicznej przystani Sanford, aby dojeżdżać do miasta.

Optymalnie głęboki na 8 stóp (2,4 m) kanał o szerokości około 100 jardów (91 m) po opuszczeniu jeziora Monroe, St. Johns spotyka swój najważniejszy dopływ w środkowym basenie, zasilaną wiosną rzekę Wekiva , odprowadzając około 42 000 000 galonów amerykańskich (160.000.000 L) dziennie do St. Johns. W pobliżu tego zbiegu znajdują się miasta DeBary i Deltona . Lasy otaczające rzekę Wekiva są domem dla największej populacji niedźwiedzia czarnego ( Ursus americanus floridanus ) na Florydzie; kilka oddziałów rezusów ( Macaca mulatta ) również przystosowało się do życia w pobliżu rzeki. Wprowadzenie małp na Florydę jest niejasne; podobno przywieziono je albo do scen w tle filmów Tarzana nakręconych wokół Silver River w latach 30. XX wieku, albo do nadania autentyczności „rejsom po dżungli” zapewnianym przez przedsiębiorczego operatora łodzi w tym samym czasie.

Rzeka jest gładka jak szkło i otoczona dębami i innymi drzewami mieszanymi, opadającymi i odbijającymi się w wodzie;  jego szerokość wynosi około kilkunastu jardów (11 m).
Rzeka St. Johns w pobliżu Parku Stanowego Blue Spring pokazująca bardziej wyraźne brzegi i drzewa zamiast bagien

Najistotniejsze znaczenie dla bagien mają zwierzęta bezkręgowce, stanowiące podstawę sieci troficznych . Bezkręgowce ziemnowodne, takie jak ślimaki jabłkowe ( Pomacea paludosa ), raki i krewetki trawiaste, zjadają materiał roślinny, przyspieszając jego rozkład i stanowiąc źródło pożywienia dla ryb i ptaków. Larwy owadów wykorzystują wodę do rozmnażania się, żywiąc się mniejszymi widłonogami i obunogami, które żyją w mikroskopijnych formacjach glonów i peryfitonu . Komary urodzone w wodzie są z kolei ulubionym pokarmem 112 gatunków ważek i 44 gatunków ważek równoskrzydłych na Florydzie. Zwierzęta te są odporne na wodę i przystosowują się do suchych warunków, gdy poziom wody zmienia się w zależności od pory roku lub podczas cykli suszy i powodzi.

Spośród kręgowców liczne gatunki żab, salamandry, węża, żółwia i aligatora ( Alligator mississippiensis ) rozmnażają się w wodach bagiennych. Większość z tych zwierząt jest aktywna w nocy. Refreny żab są przytłaczające; W okresie godowym aligatorów dołączają się pomruki byków. Bagna wokół górnego dorzecza rzeki St. Johns roją się od ptaków. Niedawne badanie wykazało 60 000 ptaków w ciągu jednego miesiąca gniazdujących lub żerujących w górnym basenie. Ptaki brodzące i wodne, takie jak ibis biały ( Eudocimus albus ), bocian leśny ( Mycteria americana ) i gallinula purpurowa ( Porphyrio martinicus ) zależą od wody do wychowywania młodych: polują na małe ryby i kijanki w płytkiej wodzie i kałuże w pora sucha. W udanych sezonach ich kolonie mogą liczyć w tysiącach, tworząc kakofonię nawoływań i nawożąc drzewa swoimi odchodami.

Jezioro George

Krótki bieg wytworzony przez źródło: czysta woda z kilkoma manatami blisko powierzchni i drzewami na drugim brzegu oddalonym o kilkanaście jardów (11 m)
Manaty spędzają zimowe miesiące w Blue Spring i są chronione przez Park Stanowy Honton Island.

Rzeka ponownie skręca na północ, płynąc przez basen o powierzchni 46 000 akrów (190 km 2 ) rozciągający się przez Putnam , hrabstwa Lake i Marion oraz zachodnią część hrabstwa Volusia. Nieco na północ od rzeki Wekiva znajduje się Blue Spring, największe źródło na St. Johns, produkujące ponad 64 000 000 galonów amerykańskich (240 000 000 litrów) dziennie. Wiosna na Florydzie utrzymuje się w stałej temperaturze 22 ° C przez cały rok. Z tego powodu Blue Spring jest zimowym domem dla manatów z Indii Zachodnich ( Trichechus manatus latirostris ) i są one chronione w Parku Stanowym Blue Spring . Manaty to duże, wolno poruszające się roślinożerne ssaki wodne, których głównym zagrożeniem jest rozwój człowieka i kolizje z szybko poruszającymi się jednostkami wodnymi. Wiele części St. Johns i jej dopływów to strefy bez czuwania, aby chronić manaty przed krytycznymi lub śmiertelnymi obrażeniami od śrub napędowych łodzi. Interakcja człowieka z manatami w Parku Stanowym Blue Spring jest zabroniona.

Na północ od parku stanowego Blue Spring graniczy z parkiem stanowym Hontoon Island , do którego można dotrzeć tylko łodzią. W 1955 r. odnaleziono niezwykle rzadki totem Timucua przedstawiający sowę, pochowany i zachowany w mule St. Johns u wybrzeży wyspy Honton . Postać może oznaczać, że jej twórcy byli częścią klanu sów. Reprezentujące różne klany Timucua, dwa kolejne totemy – w sumie jedyne totemy w Ameryce Północnej odnalezione poza północno-zachodnim Pacyfikiem – w kształcie pelikana i wydry, zostały znalezione w 1978 roku po złapaniu przez barkę na dnie rzeka. Wydry rzeczne ( Lutra canadensis ) można spotkać na całej długości dziury Jana i jej dopływów, żyjąc w norach lub w korzeniach drzew graniczących z ciekami wodnymi. Żywią się rakami, żółwiami i małymi rybami i są aktywne zwykle w nocy, zabawne, ale nieśmiałe w kontakcie z ludźmi.

Ogromny zbiornik wodny, płaski i spokojny, z odległym horyzontem i masywnymi chmurami odbijającymi się w wodzie.  Na pierwszym planie trawy i rośliny wodne.
Lake George jest drugim co do wielkości jeziorem na Florydzie i największym stworzonym przez St. Johns.

St. Johns wkrada się na południowym krańcu Lake George , drugim co do wielkości jeziorem na Florydzie na 72 mil kwadratowych (190 km 2 ), 6 mil (9.7 km) szerokości i 12 mil (19 km) długości. Zlewni otaczający Lake George rozszerza przez 3,590 mil kwadratowych (9300 km 2 ), leżący w Ocala National Forest i Lake George Lasów Państwowych , które chronią ekosystem zdominowany przez sosny i zarośla ponad 380.000 akrów (1500 km 2 ) i 21.000 akrów (85 km 2 ) odpowiednio. W zlewni jeziora Jerzego dominują lasy flatwoods z sosnami ( Pinus elliottii ), palmą sabałową ( Serenoa repens ) i ponad 100 gatunkami roślin okrywowych lub zielarskich, które rosną na ubogiej, piaszczystej glebie. Lasy sosnowe Flatwoods pozostają stosunkowo suche, ale mogą wytrzymać krótkie okresy powodzi. Większym zwierzętom lądowym, takim jak dzikie indyki ( Meleagris gallopavo ), żurawie kanadyjskie ( Grus canadensis ) i największa populacja bielika amerykańskiego ( Haliaeetus leucocephalus leucocephalus ) w przyległych Stanach Zjednoczonych, łatwiej jest żyć w płaskich lasach. Typowe ssaki żyjące w tych ekosystemach, takie jak szop pracz ( Procyon lotor ), oposy ( Didelphis virginiana ), ryś rudy ( Lynx rufus ) i jeleń wirginijski ( Odocoileus virginianus ), preferują suche, płaskie tereny z dobrym pokryciem terenu i dostępne miejsca lęgowe.

Rzeka Ockława

Rzeka Ocklawaha płynie na północ i łączy się z St. Johns jako największy dopływ o dużym znaczeniu historycznym. Ocklawaha (również drukowane jako Oklawaha) Rozwija zlewni poprzez pomarańcz, jezioro, Marion, i Alachua Powiatów, obejmujący łącznie 2,769 mil kwadratowych (7170 km 2 ). Ocala , Gainesville i północne przedmieścia obszaru metropolitalnego Orlando należą do tego dorzecza. Ocklawaha ma dwa źródła: sieć jezior, z których największym jest jezioro Apopka w hrabstwie Lake oraz Green Swamp w pobliżu miasta Haines w hrabstwie Polk , odwadniane przez rzekę Palatlakaha . Silver River, zasilana przez jedno z najbardziej produktywnych źródeł na Florydzie, wyrzucające dziennie 54 000 000 galonów amerykańskich (200 000 000 litrów), znajduje się mniej więcej w połowie drogi wzdłuż 96-milowej (154 km) Ocklawaha.

Kapitan Konfederacji John William Pearson nazwał swoją milicję po rzece Ocklawaha zwanej Ocklawaha Rangers podczas amerykańskiej wojny secesyjnej . Przed wojną domową Pearson prowadził dobrze prosperujące uzdrowisko w Orange Springs . Po wojnie domowej popularność kurortu Pearson's Orange Springs spadła ze względu na rosnące zainteresowanie pobliskimi Silver Springs – źródłem rzeki Silver – na przełomie XIX i XX wieku, popularyzując Ocklawahę. Urodzony w Georgii poeta Sidney Lanier nazwał je „najsłodszym wodnym pasem na świecie” w przewodniku turystycznym, który opublikował w 1876 roku. Rzeka dała Marjorie Kinnan Rawlings dostęp do St. Johns z jej domostwa w Orange Lake . Region służył jako główna atrakcja rybacka, aż do spadku jakości wody w latach 40. XX wieku, a od tego czasu nastąpiła dalsza degradacja rzeki i jej źródeł. W szczególności jezioro Apopka zyskało miano najbardziej zanieczyszczonego jeziora Florydy po wycieku chemikaliów w 1980 roku, który spowodował w nim DDE . Doświadczył chronicznych zakwitów glonów spowodowanych nawozami cytrusowymi i ściekami spływającymi z pobliskich farm.

Rozmnażanie się okonia wielkogębowego ( Micropterus salmoides ), czarnego crappie ( Pomoxis nigromaculatus ) i błękitnoskrzeli ( Lepomis macrochirus ) w środkowej Florydzie jest główną atrakcją dla rybaków z całego kraju. St Johns jest domem dla 183 gatunków ryb, z których 55 pojawia się w głównym nurcie rzeki. Jeden, południowa zalotka mozaikowa ( Etheostoma olmstedi ) występuje tylko w Ocklawaha. Niektóre z nich to gatunki morskie, które albo migrują w górę rzeki, aby złożyć tarło, albo znalazły siedliska o wysokim zasoleniu, takie jak kolonia płaszczek atlantyckich ( Dasyatis sabina ), które żyją w jeziorze Waszyngton w górnym basenie. Robaki oceaniczne, ślimaki i kraby z białymi palcami ( Rithropanopeus harrisii ) zostały również znalezione daleko w górę rzeki, gdzie wpływy pływowe są rzadkie. W przeciwieństwie do tego węgorze amerykańskie ( Anguilla rostrata ) żyją w St. Johns i Ocklawaha i składają tarło w Morzu Sargassowym na środku Oceanu Atlantyckiego. Po roku życia w oceanie wielu z nich wraca do St. Johns, aby żyć, a następnie, pod wpływem faz księżyca, udaje się w podróż powrotną, aby odrodzić się i umrzeć.

Basen dolny

Od skrzyżowania rzeki Ocklawaha, 101 mil (163 km) do Oceanu Atlantyckiego, St. Johns leży w dolnym basenie, osuszając łączną powierzchnię 2600 mil kwadratowych (6700 km 2 ) w Putnam, St. Johns , Clay i hrabstwa Duval. W dolnym dorzeczu do rzeki wpada dwanaście dopływów. Rzeka St. Johns znacznie się rozszerza na północnym krańcu jeziora George; pomiędzy Lake George a Palatką rzeka ma szerokość od 600 do 2640 stóp (180 i 800 metrów). Między Palatką a Jacksonville, która rozszerza się dalej do od 1 do 3 mil (1,6 do 4,8 km). Ta część rzeki jest najbardziej żeglowna, a jej głównym zastosowaniem jest żegluga. Army Corps of Engineers utrzymuje wysyłać kanały co najmniej 12 stóp (3,7 m) głębokości i 100 stóp (30 m) szerokości. Na północ od Jacksonville, kanały są rozszerzone do 40 stóp (12 m) głębokości i od 400 do 900 stóp (120 i 270 m) szerokości.

Zachód słońca nad szeroką rzeką, ukazujący odległy brzeg o wiele mil i bliski brzeg zaciemniony cyprysami
Cyprysy otaczają zachód słońca nad St. Johns w pobliżu Picolata i Tocoi, dawnych przystani promowych w hrabstwie St. Johns .

Miasta wzdłuż dolnego dorzecza są jednymi z najstarszych na Florydzie, a ich historia koncentruje się na rzece. Zarówno Palatka, jak i Green Cove Springs były w przeszłości popularnymi celami turystycznymi. Kilka mniejszych miejscowości wzdłuż rzeki powstało wokół przystani promowych, ale kiedy linie kolejowe, a następnie autostrady międzystanowe zostały zbudowane bliżej wybrzeża Atlantyku, wiele miast doświadczyło znacznego spadku gospodarczego, a lądowania promów zostały zapomniane.

Ostatnie 35 mil (56 km) biegu rzeki biegnie przez Jacksonville z populacją ponad miliona. Znaczna część bazy ekonomicznej Jacksonville zależy od rzeki: 18.000.000 ton amerykańskich (16.000.000 t) towarów jest wysyłanych do i z Jacksonville rocznie. Eksport obejmuje papier, fosforany, nawozy i cytrusy, podczas gdy główne produkty importowane to ropa, kawa, wapień, samochody i drewno. Port Jacksonville produkuje 1,38 miliarda dolarów w lokalnej gospodarce i obsługuje 10 000 miejsc pracy. US Navy ma dwie bazy w rejonie Jacksonville: Naval Station Mayport , u ujścia rzeki, służy jako druga co do wielkości operacja Floty Atlantyku i port macierzysty w kraju. Naval Air Station Jacksonville jest jedną z największych instalacji lotniczych w służbie, w której znajdują się dwa skrzydła lotnicze i ponad 150 samolotów ze skrzydłami stałymi i wiropłatami, a także jest gospodarzem jednego z zaledwie dwóch pełnoprawnych szpitali marynarki wojennej pozostających na Florydzie.

Gdybym mógł mieć na zawsze jedno krótkie miejsce i czas piękna, myślę, że mógłbym wybrać noc na tym wysokim, samotnym brzegu nad rzeką St. Johns — Marjorie Kinnan Rawlings w Cross Creek

Używając nieoficjalnego pseudonimu „The River City”, Jacksonville ma kulturę skupioną wokół St. Johns. W corocznym biegu pod nazwą Gate River Run bierze udział 18 000 uczestników, którzy dwukrotnie przemierzają trasę wzdłuż i nad rzeką. Największy turniej wędkarski w USA odbywa się na dopływie St. Johns, gdzie wędkarze sportowi koncentrują się na makreli królewskiej ( Scomberomorus cavalla ), kobii ( Rachycentron canadum ), delfinie ( Coryphaena hippurus ) i Wahoo ( Acanthocybium solandri ). Stadion domu do Jacksonville Jaguars wychodzi na rzekę, podobnie jak większość z centrum handlowego śródmieścia. Siedem mostów łączy St. Johns w Jacksonville; wszystkie z nich umożliwiają przepływ wysokich statków, chociaż niektóre ograniczają czas przepłynięcia, gdy ruch pociągów lub samochodów jest duży.

Pływy powodują, że woda morska wpływa do ujścia rzeki St. Johns i może wpływać na poziom rzeki do środkowego basenu. W rezultacie znaczna część rzeki w Jacksonville to część wody morskiej, co czyni ją ekosystemem przyujściowym . Zwierzęta i rośliny w tych systemach mogą tolerować zarówno słodką, jak i słoną wodę, a także wahania zawartości soli i temperatury związane z falami pływowymi i obfitymi opadami deszczu. Zwierzęta morskie, takie jak delfiny i rekiny, można czasem spotkać w St. Johns w Jacksonville, podobnie jak manaty. Ryby takie jak barwena ( Mullidae ), stornia ( Paralichthys lethostigma ), parosz ( Alosa sapidissima ) i kraby niebieskie ( Callinectes sapidus ) migrują z oceanu do źródeł słodkowodnych w górę rzeki na tarło.

Chociaż bezkręgowce słodkowodne zamieszkujące i składające się z glonów i peryfitonu stanowią podstawę sieci troficznych w środkowym i dolnym basenie, zooplankton i fitoplankton odgrywają tę rolę w środowisku przyujściowym. Mięczaki licznie gromadzą się w ujściu rzeki St. Johns, żerując na dnie rzek i oceanów. Obfitość i znaczenie ostryg ( Crassostrea virginica ) jest widoczne w wielu zaleganiach pozostawionych przez Timucua w kopcach wysokich na wiele stóp. Ostrygi i inne mięczaki służą jako podstawowe źródło pożywienia dla ptaków przybrzeżnych. Duże drzewa otaczające rzekę od jej źródła na południe od Jacksonville zaczynają przekształcać się w słone bagna na wschód od miasta. Mayport jest domem dla około 20 statków krewetkowych, które korzystają z ujścia St. Johns, aby uzyskać dostęp do Oceanu Atlantyckiego.

Dzielnica handlowa Downtown Jacksonville nad rzeką St. Johns

Formacja i hydrologia

Przekrój poprzeczny półwyspu Floryda przedstawiający obecny kształt stanu, jaki jest znany dzisiaj, oraz platformę utworzoną przez niższe poziomy oceanu 20 000 lat temu, rozciągające zachodnie wybrzeże o 300 mil (480 km) na zachód i część na wschodzie wybrzeże 50 do 100 mil (80 do 161 km) na wschód od tego, czym jest obecnie
Platforma na Florydzie (zewnętrzna granica), jak wyglądała, gdy ludzie zamieszkiwali półwysep po raz pierwszy

Historia geologiczna

Leżąc na równinie przybrzeżnej , rzeka St. Johns przepływa przez obszar, który niegdyś był wyspami barierowymi, przybrzeżnymi wydmami i bagnami przy ujściu rzeki. Półwysep Floryda został stworzony głównie przez siły i minerały z oceanu. Leży tak nisko, że niewielkie wahania poziomu morza mogą mieć dramatyczny wpływ na jego geomorfologię. Floryda była kiedyś częścią superkontynentu Gondwany . Pod widocznymi formacjami skalnymi leży podłoże z granitu magmowego i składu wulkanicznego pod warstwą osadową uformowaną w erze paleozoicznej 542-251 milionów lat temu. W okresie kredowym (145 do 66 mln lat temu) piwnica i jej nakładka sedymentacyjna były dodatkowo pokryte węglanem wapnia i formacjami powstałymi w wyniku odparowania wody, zwanymi ewaporatami . To, co pokrywa półwysep, jest wynikiem równoczesnych procesów osadzania się piasków, muszli i koralowców oraz erozji wodnej i pogodowej. Ponieważ woda oceaniczna cofała się i postępowała, półwysep został pokryty wodą morską co najmniej siedem razy. Faluje sprasowane piaski, węglan wapnia i muszle w wapień ; na krawędzi oceanu powstały grzbiety plażowe w wyniku tego formowania osadowego. Rzeki na osi północ-południe, takie jak St Johns, zostały utworzone przez dawne grzbiety plażowe, które często były przedzielone przez obwałowania . Gdy woda oceaniczna cofnęła się, w zalewach utworzyły się laguny , które zostały dodatkowo zniszczone przez kwaśną wodę. Ponadto wzdłuż wybrzeża Atlantyku powstały wyspy barierowe , otaczające lagunę lądem i tworzące rzekę słodkowodną.

Od swoich początków do mniej więcej obszaru Sanford, St. Johns płynie na północ. W pobliżu Sanford przez kilka mil ostro skręca na zachód, co określa się jako przesunięcie rzeki St. Johns , ale wkrótce zmienia kierunek, aby ponownie płynąć na północ. Geolodzy stawiają hipotezę, że przesunięcie płynące na zachód mogło powstać wcześniej niż części płynące na północ, prawdopodobnie podczas późnego trzeciorzędu lub wczesnego plejstocenu 66 do 12 milionów lat temu. Niektóre pęknięcia i uskoki mogą być również odpowiedzialne za offset. Chociaż aktywność sejsmiczna na Florydzie jest przeważnie niewielkie, kilka drobnych trzęsienia ziemi doszło w pobliżu rzeki St Johns, spowodowane przez niecki utworzonej przez Pangaean rifting .

Źródła i warstwy wodonośne

Ilustracja przekroju poprzecznego cyklu hydrologicznego na Florydzie, w tym poziomu wodonośnego Florydy oraz powstawania źródeł i zapadlisk
Cykl hydrologiczny na Florydzie, ukazujący poziom wodonośny Florydy oraz powstawanie źródeł i zapadlisk

Cała obfitość słodkiej wody na Florydzie jest wynikiem opadów, które powracają do atmosfery w procesie zwanym ewapotranspiracją, który obejmuje parowanie i transpirację wilgoci z roślin. Gdy pada deszcz, większość wody jest kierowana do jezior, strumieni i rzek. Jednak znaczna ilość słodkiej wody jest utrzymywana pod ziemią, ale blisko powierzchni w warstwach wodonośnych . Surficial wodonośny składający się głównie z gliny, muszle i piasek jest na warstwie ograniczającej materiałów o większej gęstości. W powierzchniowej warstwie wodonośnej wiercone są studnie, które dostarczają wodę lepszej jakości w miejscach, gdzie najgłębsza warstwa wodonośna ma wysoką zawartość minerałów. Czasami warstwa ograniczająca jest pękana, aby umożliwić przenikanie wody i ponowne naładowanie warstwy znajdującej się poniżej. Floridan Warstwa wodonośna , pod warstwą ograniczającą, leży u podstaw całego stanu i części Gruzji, Alabama i Karolina Południowa. Jest szczególnie dostępny w północnej części Florydy, służąc jako źródło świeżej wody w obszarach metropolitalnych od St. Petersburga na północ po Jacksonville i Tallahassee .

Kwaśna woda deszczowa powoduje erozję wapienia i może tworzyć jaskinie. Kiedy warstwa tych jaskiń jest szczególnie cienka – mniej niż 100 stóp (30 m) – mogą tworzyć się zapadliska . Tam, gdzie wapień lub warstwa piasku/gliny rozpuszcza się w warstwie wodonośnej i ciśnienie wody wypycha się, tworzą się źródła. Górne i środkowe dorzecza rzeki St. Johns znajdują się w części półwyspu, gdzie system warstw wodonośnych jest cienko ograniczony, co oznacza obfitość źródeł i zapadlisk. Źródła są mierzone wielkością ilości odprowadzanej wody, która zależy od pory roku i opadów. Największy zrzut pochodzi ze źródeł pierwszej wielkości, które emitują co najmniej 100 stóp sześciennych (2,8 m 3 ) wody na sekundę. Istnieją cztery pierwsze sprężyny wielkość, aby karmić Johns rzeki St.: srebro Sprężyny Marion County emitujące od 250 do 1290 stóp sześciennych (7,1 do 36,5 m 3 ) / sekundę; Srebra Glen Wiosna okrakiem Marion Lake hrabstwach emitujący między 38 a 245 stóp sześciennych (1,1 i 6,9 m 3 ) / sekundę; Alexander Sprężyny Lake County, emitując między 56 a 202 stóp sześciennych (1,6 i 5,7 m 3 ) / sekundę; i niebieski Wiosna Volusia County, emitując pomiędzy 87 a 218 stóp sześciennych (2,5 i 6,2 m 3 ) / sekundę.

Opady i klimat

Park z rzeką wznoszącą się na pawilonie piknikowym i słupie telefonicznym.  Nie widać ziemi, tylko woda.
Tropical Storm Fay spowodował rekordową powódź w Genewie w 2008 roku.

Rzeka St. Johns leży w wilgotnej strefie podzwrotnikowej . W miesiącach letnich temperatura waha się od 74 do 92 ° F (23 do 33 ° C), a zimą od 50 do 72 ° F (10 do 22 ° C), chociaż w miesiącach zimowych mogą wystąpić spadki do około poniżej zera. kilkanaście razy. Temperatura wody w rzece koreluje z temperaturą powietrza. Przeciętny zakres temperatur wody wynosi od 50 do 95 °F (10 do 35 °C), wzrastając w miesiącach letnich. Tam, gdzie rzeka rozszerza się między Palatką a Jacksonville, wiatr staje się ważnym czynnikiem w nawigacji, a zarówno fale whitecap, jak i spokojne wody powierzchniowe są powszechne.

Deszcz występuje częściej późnym latem i wczesną jesienią. Burze tropikalne i nor'easters są częstymi zjawiskami wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Florydy; Rzeka St. Johns leży od 16 do 48 km w głąb lądu, więc każda burza uderzająca w hrabstwa Indian River na północ od Duval powoduje deszcz, który jest odprowadzany przez rzekę St. Johns. Tropical Storm Fay w 2008 roku zdeponował 16 cali (410 mm) deszczu w ciągu 5 dni, większość z nich znajdowała się w pobliżu Melbourne . St. Johns w pobliżu Genewy w hrabstwie Seminole wzniósł się o 2,1 m w ciągu czterech dni, ustanawiając rekord. Rzeka w pobliżu Sanford podniosła się o 3 stopy (1 m) w 36 godzin. Fay spowodował poważne powodzie w środkowym basenie nie tylko z powodu powodzi, ale i płaskich zboczy rzeki. Zazwyczaj jednak dorzecze St. Johns otrzymuje od 50 do 54 cali (1300 do 1400 mm) deszczu rocznie, z czego połowa w miesiącach letnich. Tempo ewapotranspiracji odpowiada opadom deszczu wynoszącym od 27 do 57 cali (690 do 1450 mm) rocznie, przy czym większość z nich występuje latem.

Średnie miesięczne opady (w calach) dla trzech miast ( Vero Beach , Sanford , Jacksonville ) na St. Johns

Przepływy i jakość wody

Spokojna, płaska tafla rzeki z chmurami i mgłą zasłaniającą linię horyzontu
Mgła na spokojnej rzece St. Johns przy moście Shands w pobliżu Green Cove Springs

Cała rzeka leży na prawie płaskim tarasie Pamlico, co daje jej ogólny gradient 0,8 cala (2,0 cm) na milę (km); jest to jedna z najbardziej płaskich głównych rzek na kontynencie. Bliskość oceanu w dolnym basenie wpływa na jego wznoszenie i opadanie wraz z przypływami i zasoleniem. Pływy regularnie wpływają na poziom wody tak daleko na południe, jak Lake George; w połączeniu z ekstremalnymi wiatrami, pływy rzeki mogą rozciągać się do jeziora Monroe oddalonego o 161 mil (259 km) i czasami docierać do jeziora Harney. Pływy zazwyczaj podnoszą poziom rzeki o około 1,2 stopy (0,37 m) w Jacksonville, zmniejszając niektóre do 0,7 stopy (0,21 m) w Orange Park, gdzie rzeka rozszerza się, i zwiększając z powrotem do 1,2 stopy (0,37 m) w Palatce, gdy się zwęża. W wyniku efektów pływowych pomiary wypływów w dolnym basenie są często niedokładne. Jednak szacunkowa szybkość zrzutu między rzeką Ocklawaha a centrum Jacksonville waha się od 4 000 do 8 300 stóp sześciennych (110 do 240 m 3 ) na sekundę. Niepływowe wyładowania w ujściu w Mayport wynoszą średnio 15 000 stóp sześciennych (420 m 3 ) na sekundę, ale w przypadku pływów przekracza 50 000 stóp sześciennych (1400 m 3 ) na sekundę, a po ulewnych deszczach w połączeniu z pływami mogą osiągnąć 150 000 stóp sześciennych (4200 m3) na sekundę. m 3 ) na sekundę. Dalej upriver zakresy prędkości wyprowadzania z 1030 stóp sześciennych (29 m 3 ) na sekundę w pobliżu Lake Poinsett do 2850 stóp sześciennych (81 m 3 ) na sekundę w pobliżu DeLand. Zbieg wielu źródeł, rzeki Econlockhatchee i rzeki Wekiva powoduje wzrost średniego przepływu o 27 m 3 na sekundę między jeziorami Harney i DeLand, co stanowi największy roczny średni wzrost przepływu wzdłuż St. Johns .

Wraz ze wzrostem odległości między ujściem rzeki St Johns a dorzeczem środkowym i górnym zasolenie rzeki stopniowo się zmniejsza. Woda morska mierzy 35 części na tysiąc (ppt) lub więcej, podczas gdy woda słodka mierzy poniżej 2 ppt. To, co waha się pomiędzy, jest określane jako woda słonawa. W pobliżu centrum Jacksonville średnie pomiary zostały zebrane na poziomie 11,40 ppt. Dalej na południe przy Buckman Bridge, łączącym południową stronę Jacksonville z Orange Park, spada do 2,9 ppt i ponownie spada do 0,81 ppt na Shands Bridge w pobliżu Green Cove Springs .

Tlen rozpuszczony w słodkiej wodzie jest mierzony w celu wskazania stanu zdrowia roślin i zwierząt. Dostaje się do wody przez atmosferę oraz z fotosyntezy roślin wodnych i jest pod wpływem ciśnienia i temperatury wody. Szybki rozkład materiałów organicznych zmniejszy ilość rozpuszczonego tlenu w rzece, podobnie jak substancje odżywcze dodawane do wody sztucznie przez spływ ścieków lub drenaż z nawożonych pól uprawnych. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska i stan Floryda zalecają nie mniej niż 5 mg tlenu na litr. Kilka miejsc na St. Johns lub jej dopływach odnotowało w latach 90. te wartości minimalne lub poniżej, w tym ujście rzeki Wekiva, St. Johns w mieście Bożego Narodzenia oraz na początku XXI wieku w Blue Spring i Blackwater Creek. Utrzymujący się niski poziom rozpuszczonego tlenu może powodować zakwity glonów, co może również powodować dalszy spadek rozpuszczonego tlenu.

Podobnie jak wszystkie strumienie czarnej wody na Florydzie, kolor większości St. Johns jest czarny, co jest spowodowane garbnikami w ściółce liściowej i rozkładającymi się roślinami wodnymi. Z drugiej strony strumienie zasilane wiosną są niezwykle przejrzyste, a widoczność jest bardzo wysoka, nawet gdy dno rzeki znajduje się kilkadziesiąt stóp poniżej.

Historia ludzkości

Ludy prekolumbijskie

Ludzie przybyli na półwysep Florydy około 12 000 lat temu, kiedy ocean był o 110 metrów niższy niż obecnie, a półwysep był dwukrotnie większy niż obecny. Ci najwcześniejsi ludzie nazywani są Paleo-Indianami . Byli to przede wszystkim myśliwi-zbieracze, którzy śledzili grubą zwierzynę, taką jak mastodonty , konie, wielbłądy i żubry. Duża część lądu była daleko od wody — większość słodkiej wody zawierały lodowce i polarne czapy lodowe. W rezultacie Floryda była suchym krajobrazem z nielicznymi drzewami, zdominowanymi przez łąki i zarośla.

Wysoka, drewniana figurka przedstawiająca sowę na wystawie w pomieszczeniu
Niezwykle rzadki totem sowy Timucua , znaleziony zakopany w błocie w pobliżu wyspy Hontoon , wystawiony w Fort Caroline National Memorial .

Około 9000 lat temu klimat się ocieplił, topiąc większość polarnych czap lodowych i wiele lodowców, tworząc bardziej wilgotne środowisko i zanurzając połowę półwyspu. Ponieważ Paleo-Indianie nie musieli podróżować tak daleko, aby znaleźć wodę, ich obozy stały się bardziej trwałe, zamieniając się w wioski. Mając dowody na szeroką gamę narzędzi skonstruowanych w tym czasie, archeolodzy odnotowują przejście w ludzi archaicznych . Ludzie archaiczni wytwarzali narzędzia z kości, zębów zwierzęcych i poroża. Tkali włókna z roślin takich jak palmy kapuściane i palmy sabałowe. Odkryto kilka miejsc pochówku – w tym stanowisko archeologiczne Windover w hrabstwie Brevard w pobliżu Titusville – które dostarczają dowodów na rytuały pogrzebowe. Ludy archaiczne chowały zmarłych w płytkich bagnach torfowych , które zachowały znaczną część ludzkiej tkanki. Dalsze zmiany klimatyczne między 5000 a 3000 lat temu doprowadziły do ​​okresu archaicznego; dowody sugerują, że zamieszkiwanie ludzi w pobliżu rzeki St. Johns po raz pierwszy miało miejsce w tej epoce. Populacje rdzennej ludności znacznie wzrosły w tym czasie, a liczne osady w pobliżu St. Johns zostały odnotowane z tego okresu; brzegi rzeki St. Johns i jej arterie są usiane miodami wypełnionymi tysiącami muszli, głównie muszli Viviparus georgianus – słodkowodnego ślimaka – i ostryg.

Pojawienie regionalnych rodzajów ceramiki i kamienne narzędzia wykonane z krzemienia lub wapiennych oznaczone dalszych udoskonaleń około 500 pne . Lud archaiczny przekształcił się w osiadłe grupy wokół Florydy. Z centralnej części stanu na północ, wzdłuż wybrzeża Atlantyku żyli ludzie w kulturze St. Johns , nazwanej od najważniejszej pobliskiej formacji przyrodniczej. Około 750 CE , kultura St. Johns nauczyli się uprawiać kukurydzę, dodając do swojej diety ryb, dziczyzny i tykwy. Archeolodzy i antropolodzy datują ten postęp w rolnictwie tak, aby zbiegł się z rozprzestrzenianiem się stanowisk archeologicznych, co sugeruje, że nastąpił wzrost populacji. Kiedy europejscy odkrywcy przybyli na północ Florydy, spotkali Timucua , liczącą około 14 000, największą grupę rdzennych mieszkańców regionu. Im później Seminole ludzi nazywa się rzeka Welaka lub Ylacco . Formy te mogą pochodzić od Creek wi-láko , „wielkiej wody”, związku zwykle stosowanego do dużych rzek, które przepływają przez jeziora; St. Johns tworzy i graniczy z licznymi jeziorami. Alternatywnie, nazwa Seminole może pochodzić od walaka (od walaka , „woda” i „przypływ”), być może odniesieniem do powolnego wypływu rzeki i wpływu pływów na nią. Nazwa jest czasami tłumaczona jako „Łańcuch Jezior” w języku angielskim.

Epoka kolonialna

Pomnik cementowy, kolumna w kształcie pięciokąta z tablicami z brązu ozdobionymi fleur-de-lis, na pierwszym planie otoczona dębami, po lewej palmy wszystko z widokiem na rzekę
Replika francuskiego pomnika w Fort Caroline z widokiem na rzekę St. Johns

Chociaż pierwszy europejski kontakt na Florydzie miał miejsce w 1513 r., kiedy Juan Ponce de León przybył w pobliżu Przylądka Canaveral , dopiero w 1562 r. Europejczycy osiedlili się na północnoatlantyckim wybrzeżu półwyspu. Wcześni hiszpańscy odkrywcy nazwali rzekę Rio de Corientes (Rzeka Prądów). Rzeka St. Johns stała się pierwszym miejscem skolonizowanym w regionie i pierwszym polem bitwy: kiedy francuski odkrywca Jean Ribault wzniósł pomnik na południe od ujścia rzeki, aby ukazać francuską obecność, zaniepokoiło to Hiszpanów, którzy badali południe i zachód wybrzeża półwyspu od dziesięcioleci. Ribault został zatrzymany po powrocie do Europy.

W 1564 roku René Goulaine de Laudonnière przybył, aby zbudować Fort Caroline u ujścia rzeki St. Johns; nazwali rzekę Rivière de Mai, ponieważ zasiedlili ją 1 maja. Artysta o nazwisku Jacques LeMoyne udokumentował to, co widział wśród ludu Timucuan w 1564 roku, przedstawiając ich jako fizycznie potężnych i nie pozbawionych zapasów. Fort Caroline nie przetrwał długo, choć stosunki z miejscowymi Timucua i Mocamas były przyjazne. Kolonia nie była w stanie się utrzymać; niektórzy Francuzi zdezerterowali. Ci, którzy pozostali, zostali zabici w 1565 roku przez Hiszpanów, dowodzonych przez Pedro Menéndeza, kiedy pomaszerowali na północ od St. Augustine i zdobyli Fort Caroline. Rzeka została przemianowana przez Hiszpanów na San Mateo na cześć Apostoła Mateusza, którego święto było następnego dnia. Zdobycie Fort Caroline pozwoliło Hiszpanom zachować kontrolę nad rzeką.

Francuzi i Hiszpanie nadal walczyli o to, kto będzie kontrolował zasoby naturalne i rdzenną ludność terytorium. Timucua, który początkowo zaprzyjaźnił się z Francuzami, nie był zachęcany do zawierania sojuszników z Hiszpanami z powodu odrazy gubernatora kolonialnego Pedro Menéndeza de Avilés do francuskiego protestantyzmu i jego poglądu, że wierzenia Timucuan były „szatańskie”. W 1573 roku Timucua byli w otwartej rebelii, testując cierpliwość gubernatora i zmuszając hiszpańskich osadników do porzucenia farm i garnizonów w bardziej wewnętrznych częściach Florydy; Hiszpanie nie mogli przekonać Timucua, by powstrzymali się od atakowania ich.

Ponad sto lat później misjonarze odnieśli większy sukces, zakładając placówki wzdłuż rzeki. Hiszpańscy misjonarze franciszkańscy nadali rzece obecną nazwę, opartą na misji San Juan del Puerto (św. Jana z Portu), która powstała u ujścia rzeki po upadku francuskiego fortu. Nazwa po raz pierwszy pojawiła się na hiszpańskiej mapie stworzonej między 1680 a 1700 rokiem.

Timucua, podobnie jak inne grupy rdzennych mieszkańców Florydy, w XVIII wieku zaczęli tracić spójność i liczebność. Pomogło w tym plemię z dzisiejszej Gruzji i Alabamy zwane Creeks ; w 1702 połączyli się z Yamasee i zaatakowali część Timucua, zmuszając ich do szukania ochrony przed Hiszpanami, którzy zmusili ich do niewoli. The Creeks zaczęły asymilować innych ludzi i rozprzestrzeniły się dalej na południe, aż do 1765 roku zostali znani przez Brytyjczyków jako Seminoles , termin zaadaptowany z cimarrones, co oznaczało „uciekinierów” lub „dzikich”. Seminoles posługiwali się różnymi językami ludów zasymilowanych przez potok : Hitchiti , Muskogee , a także Timucua. W latach 1716-1767 Seminoles stopniowo przenieśli się na Florydę i zaczęli zrywać więzi z Creeks, aby stać się własnym, spójnym plemieniem. St. Johns stanowili naturalną granicę oddzielającą europejskie kolonie na wschodnim brzegu od rdzennych terenów na zachód od rzeki.

Niekompletny rysunek dwóch aligatorów częściowo zanurzonych i wynurzających głowy z wody, jeden z rybą w pysku;  niektóre rośliny i kłoda znajdują się na pierwszym planie
Szkic Williama Bartrama przedstawiający aligatory na St Johns, wykonany w 1773 lub 1774 roku

Po Florydzie przyszedł pod Królestwa Wielkiej Brytanii „s jurysdykcji, w 1763 roku, Quaker ojciec i syn przyrodnicy John i William Bartram zbadać długość rzeki podczas wizyty w południowo Stany Zjednoczone od 1765 do 1766 roku one opublikowane dzienniki opisujące ich doświadczenia i rośliny i zwierzęta, które obserwowali. Oni zostali oskarżeni przez króla Jerzego III , aby znaleźć źródło rzeki nazwali Picolata lub San Juan i zmierzyć jego szerokość i głębokość, pobieranie próbek gleby, gdyż udał się na południe. William wrócił na Florydę w latach 1773-1777 i pisał kolejny dziennik o swoich podróżach, podczas gdy zbierał rośliny i zaprzyjaźnił się z Seminoles, którzy nazywali go „Puc Puggy” (łowca kwiatów). Wizyta Williama zaprowadziła go tak daleko na południe, jak Blue Spring, gdzie zauważył krystalicznie czyste widoki, jakie oferuje woda źródlana: „Woda jest doskonale przeźroczysta, a tutaj stale jest niesamowita liczba i różnorodność ryb; wydają się tak proste, jak gdyby leżąc na stole przed twoimi oczami, chociaż wiele stóp głęboko w wodzie." Dzienniki Bartrama przyciągnęły uwagę tak wybitnych Amerykanów, jak James Madison i Alexander Hamilton . Sukces tych czasopism zainspirował innych przyrodników, takich jak André Michaux, do dalszego badania St. Johns, tak jak to zrobił w 1788, żeglując z Palatki na południe do jeziora Monroe, i nadał nazwy niektórym roślinom opisanym w dziennikach Bartramów. Michaux był śledzony przez Williama Baldwina w latach 1811-1817. Kolejni odkrywcy, w tym John James Audubon , zabrali ze sobą Podróże Williama przez Północną i Południową Karolinę, Georgię, Wschodnią i Zachodnią Florydę jako przewodnik.

W 1795 Floryda została przeniesiona z powrotem do Hiszpanii, która zwabiła Amerykanów tanią ziemią. Były lojalista Wielkiej Brytanii, który opuścił Południową Karolinę podczas amerykańskiej wojny o niepodległość , plantator i handlarz niewolnikami Zephaniah Kingsley wykorzystał okazję i zbudował plantację o nazwie Laurel Grove w pobliżu dzisiejszego Doctors Lake , w pobliżu zachodniego brzegu St. Johns Rzeka, na południe od dzisiejszego Orange Park . Trzy lata później Kingsley wybrał się na Kubę i kupił 13-letnią dziewczynę Wolof o imieniu Anna Madgigine Jai . Została jego żoną i zarządzała Laurel Grove, podczas gdy Kingsley podróżował i prowadził interesy. Na plantacji uprawiano cytrusy i bawełnę morską ( Gossypium barbadense ). W 1814 roku przenieśli się do większej plantacji na wyspie Fort George , gdzie mieszkali przez 25 lat i byli właścicielami kilku innych plantacji i domostw na terenie dzisiejszego Jacksonville i jeszcze jednej na wyspie Drayton na północnym krańcu jeziora George. Kingsley później poślubił trzy inne uwolnione kobiety w poligamicznym związku; Kontrolowana przez Hiszpanów Floryda pozwalała na małżeństwa międzyrasowe, a biali właściciele ziemscy, tacy jak James Erwin, George Clarke, Francisco Sánchez, John Fraser i Francis Richard Jr. – wcześni osadnicy z rzeki – wszyscy byli małżeństwem lub pozamałżeńskimi związkami z afrykańskimi kobietami.

Terytorialna Floryda i państwowość

XIX-wieczna mapa dolnego dorzecza rzeki od Pałatki do ujścia, przedstawiająca miasta i lądowiska, które były wówczas zaludnione
Mapa dolnego St. Johns wydrukowana w 1876 r.

Pierwsze lata po aneksji Florydy do Stanów Zjednoczonych w 1821 r. naznaczone były gwałtownymi konfliktami między białymi osadnikami a Seminoles, których bandy często zawierały zbiegłych niewolników z Afryki. Starcia między siłami amerykańskimi i Seminole podczas ustanawiania terytorium Florydy znajdują odzwierciedlenie w miastach i punktach orientacyjnych wzdłuż St. Johns nazwanych od tych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani. Jeszcze przed Florida był pod jurysdykcję USA, generał Andrew Jackson był odpowiedzialny za usunięcie zachodniej Alachua Seminoles z rzeki Suwannee , albo zabijanie ich lub zmuszając je dalej na południe w kierunku Lake County, w 1818 roku starania Jacksona stała się pierwsza wojny seminolskie i były nagrodzony przez nazwanie przeprawy dla bydła przez szeroką część St. Johns w pobliżu granicy z Georgią - poprzednio nazywanej Cowford - do Jacksonville. Rezultatem ofensywy Jacksona było przeniesienie Florydy do Stanów Zjednoczonych. Po wojnach seminolskich na St. Johns następował stopniowy wzrost handlu i liczby ludności, co było możliwe dzięki podróżom parowcem. Parowce zwiastowały rozkwit rzeki, a przed pojawieniem się lokalnych kolei były jedynym sposobem dotarcia do wewnętrznych części stanu. Dali także mieszkańcom Jacksonville rozrywkę na oglądanie rywalizujących wyścigów. W latach 60. XIX wieku odbywały się cotygodniowe podróże między Jacksonville, Charleston i Savannah , aby przewozić turystów, drewno, bawełnę i cytrusy. Gleba wzdłuż St. Johns była uważana za szczególnie skuteczną do produkcji słodszych pomarańczy.

Zaangażowanie na Florydzie w USA wojny domowej był ograniczony w porównaniu do innych stanów Konfederacji , ponieważ miał ułamek populacji państw, które zostały opracowane. Floryda dostarczała Konfederacji materiały za pomocą parowców na St. Johns, chociaż rzeka i wybrzeża Atlantyku były blokowane przez US Navy. Jednym z działań Florydy w wojnie secesyjnej było zatonięcie USS  Columbine , parowca Union używanego do patrolowania St. Johns w celu powstrzymania materiałów przed dotarciem do Armii Konfederacji. W 1864 r. w pobliżu Palatki siły konfederackie pod dowództwem kpt. Johna Jacksona Dickisona zdobyły, spaliły i zatopiły USS Columbine , czyniąc go prawdopodobnie jedynym okrętem zarekwirowanym przez Konfederację. W tym samym roku i dalej w dół rzeki Konfederaci ponownie zatopili łódź Union, Maple Leaf , która uderzyła w pływającą beczkę wypełnioną materiałami wybuchowymi i osiadła w błocie w pobliżu Julington Creek , na południe od Jacksonville. Część wraku została odzyskana w 1994 roku, kiedy odkryto, że wiele artefaktów z czasów wojny secesyjnej, w tym dagerotypy i drewniane zapałki, zachowało się w rzecznym mule.

Chociaż Hiszpanie kolonizowali Florydę przez dwa stulecia, stan ten pozostał ostatnią częścią wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, która została zagospodarowana i zbadana. Po wojnie secesyjnej stan Floryda był zbyt zadłużony, aby budować drogi i linie kolejowe, aby przyspieszyć rozwój. Gubernator Florydy William Bloxham w 1881 r. zwrócił się bezpośrednio do przemysłowca z Pensylwanii, Hamiltona Disstona , początkowo o budowę kanałów usprawniających przepływ parowcem przez rzekę Caloosahatchee , a później o osuszenie gruntów w centralnej części stanu dla rolnictwa. Disston został ponadto przekonany do zakupu 4 000 000 akrów (16 000 km 2 ) ziemi w środkowej Florydzie za 1 milion dolarów, co w tamtym czasie było największym zakupem ziemi w historii ludzkości. Disston ostatecznie nie powiódł się w swoich próbach odwadniania, ale jego inwestycja pobudziła przemysł turystyczny i umożliwiła wysiłki magnatów kolejowych Henry'ego Flaglera i Henry'ego Planta, aby zbudować linie kolejowe wzdłuż wschodniego wybrzeża Florydy, w tym połączenie kolejowe między Sanford i Tampa. Disston był odpowiedzialny za stworzenie miast Kissimmee , St. Cloud i kilku innych na zachodnim wybrzeżu Florydy.

Karta stereoskopowa przedstawiająca chatę z pięcioma osobami siedzącymi na werandzie i ogromnym dębem rosnącym po prawej stronie;  drzewo jest tak duże, że wydaje się przerastać dach, a wokół niego owija się rynna
Stereoskopowy widok domu Harriet Beecher Stowe w Mandarin

W artykule New York Timesa opisującym postępy Disstona w 1883 roku stwierdzono, że przed zakupem Disstona i późniejszym rozwojem, jedynymi miejscami wartymi zobaczenia na Florydzie były Jacksonville i St. Augustine, być może z noclegiem na rzece St. Johns do Palatki ; przez 1883 atrakcje turystyczne rozszerzyły się o 400 km na południe. Większą uwagę zwrócono na St. Johns z rosnącą populacją. Florydę przedstawiano jako egzotyczną krainę czarów, która dzięki wodzie i cytrusom może leczyć słabe zdrowie, a region ten zaczął być podkreślany w pismach podróżniczych. Aby złagodzić zapalenie oskrzeli, Ralph Waldo Emerson przebywał na krótko w St. Augustine, nazywając północną Florydę „groteskowym regionem”, w którym roiło się od spekulantów. Emerson dojmująco nie lubił publicznej sprzedaży niewolników, co potęgowało jego ogólny niesmak. Jednak po wojnie secesyjnej słynna pisarka Harriet Beecher Stowe mieszkała w pobliżu Jacksonville i podróżowała w górę St. Johns, pisząc o tym z uczuciem: „Wejście St. Johns od strony oceanu jest jednym z najbardziej niezwykłych i imponujących przejść sceneria, przez którą kiedykolwiek przeszliśmy: przy dobrej pogodzie widok jest wspaniały.” Jej wspomnienia Palmetto Leaves , opublikowane w 1873 roku jako seria jej listów do domu, miały duży wpływ na zwabienie mieszkańców północy do stanu.

Pocztówka przedstawiająca fragment jeziora z grubymi i wysokimi hiacyntami wodnymi, które zasłaniają większość widoku wody i przyćmiewają 25-stopową łódź;  na drugim brzegu palmy i inne drzewa
Skutki wprowadzenia hiacyntów wodnych na Florydę, zapoczątkowując stanową walkę z inwazyjną rośliną

Jeden nieprzewidziany aspekt większej liczby osób przybywających na Florydę okazał się przytłaczającym problemem. Hiacynty wodne , prawdopodobnie wprowadzone w 1884 r. przez panią WW Fuller, właścicielkę zimowego domu niedaleko Pałatki, rosną tak gęsto, że są poważnym gatunkiem inwazyjnym . W połowie lat 90. XIX wieku hiacynty o fioletowych kwiatach rosły, by zamieszkiwać 50 000 000 akrów (200 000 km 2 ) rzeki i jej arterii. Rośliny uniemożliwiają nawigację jednostek pływających, rybołówstwo i światło słoneczne w głąb rzeki, wpływając zarówno na życie roślin, jak i zwierząt. Rząd Florydy uznał te rośliny za tak irytujące, że w latach 1890-1930 wydał prawie 600 000 dolarów na nieudaną próbę oczyszczenia z nich strumieni i rzek północnej Florydy.

Boom ziemi

Niedawno odkopane i oczyszczone pole z kilkoma pociętymi sosnami, niedawno wykopane kanały i nowe drogi gruntowe;  niektóre struktury również mają kropki w tle
Postęp Fellsmere Farms w 1912 r.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku przybył na Florydzie Anglik o nazwisku Nelson Fell , przekonany przez reklamy Disstona, by dorobił się fortuny na Florydzie. Jako inżynier z zawodu Fell zakupił 12 000 akrów (49 km 2 ) w pobliżu jeziora Tohopekaliga, aby stworzyć miasto o nazwie Narcoossee , które w 1888 r. liczyło ponad 200 angielskich imigrantów. Nastąpiła fala pecha i napięte stosunki brytyjsko-amerykańskie. skłoniło Fella do spędzenia kilku lat na inwestowaniu w infrastrukturę na Syberii , ale powrócił w 1909 roku z pomysłami zagospodarowania terenów podmokłych w środkowej Florydzie. Został dodatkowo zachęcony politycznymi obietnicami gubernatora Napoleona Bonaparte Broward, aby osuszyć Everglades podczas jego kampanii w 1904 roku. W 1910 Fell kupił 118 000 akrów (480 km 2 ) ziemi za 1,35 USD za akr i założył Fellsmere Farms Company, aby w 1911 r. osuszyć St. Johns Marsh i wysłać wodę do Indian River Lagoon , promując kanały inżynieryjne i inne konstrukcje jako cudowne skuteczny w dostarczaniu ziemi pod budowę ogromnej metropolii. Początkowo poczyniono pewne postępy, w tym założono miasto Fellsmere, w którym ziemię sprzedawano za 100 dolarów za akr, ale sprzedaż była opóźniona z powodu skandalu dotyczącego oszustw związanych ze sprzedażą gruntów i błędnych raportów odprowadzających z Everglades. Z powodu złego zarządzania firmie brakowało wówczas środków. Ulewne deszcze przerwały nowo wybudowane wały przeciwpowodziowe i wały i zmusiły firmę do 1916 roku do komisarycznego postępowania upadłościowego. Fell opuścił Florydę i udał się do Wirginii w 1917 roku.

Marjorie Kinnan Rawlings użyła St. Johns jako tła w swoich książkach South Moon Under i The Yearling oraz kilku opowiadaniach. W 1933 odbyła wraz z przyjaciółką rejs statkiem po St. Johns. W górnym dorzeczu zauważyła trudności w określeniu kierunku ze względu na niejednoznaczny przepływ rzeki i napisała w rozdziale zatytułowanym „Hiacinth Drift” w swoich wspomnieniach Cross Creek , że miała największe szczęście, obserwując, jak unoszą się hiacynty. Rawlings napisał: „Gdybym mógł na zawsze zachować jedno krótkie miejsce i czas piękna, myślę, że mógłbym wybrać noc na tym wysokim, samotnym brzegu nad rzeką St. Johns”.

Floryda w XX wieku doświadczyła masowej migracji do stanu. Niezagospodarowane grunty dobrze się sprzedawały, a osuszanie w celu odzyskania terenów podmokłych często było niekontrolowane i często wspierane przez rząd. Górnego biegu St. Johns zmniejszone z 30 mil kwadratowych (78 km 2 ) do jednego między 1900 i 1972. Wiele gruntów została zregenerowana do użytku miejskiego, ale potrzeby rolnictwa odbiły jako nawozy i spływania z hodowli bydła zmyta do Świętego Jana. Bez terenów podmokłych do filtrowania zanieczyszczeń chemikalia pozostawały w rzece i spływały do ​​Oceanu Atlantyckiego. Żeglarze zniszczyli dynamitem pływające wyspy błota i chwastów w górnym basenie, powodując całkowite osuszenie jezior.

Widok w dół na kanał o szerokości około 100 stóp, znikający w horyzoncie, otoczony drzewami
Część ukończonego Kanału Barkowego Cross Florida w pobliżu Palatka

To, co mogło być najpoważniejszym wpływem człowieka na przyrodę w środkowej Florydzie, to kanał Cross Florida Barge , próba połączenia wybrzeży Zatoki i Atlantyku poprzez ukierunkowanie rzeki Ocklawaha, po raz pierwszy zatwierdzony w 1933 roku. Kanał miał być 171 mil (275 km) długości, 250 stóp (76 m) szerokości i 30 stóp (9,1 m) głębokości. Budowa kanału była jednym z priorytetów inżynieryjnych w stanie, a do 1964 Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych rozpoczął budowę kanału Cross Florida Barge. Kontrola przeciwpowodziowa była głównym bodźcem do jego budowy, chociaż szersze uzasadnienie i wykonalność projektu pozostały niejasne. Army Corps of Engineers również budował setki mil kanałów w Everglades w tym samym czasie i w latach 60. był oskarżany o marnowanie pieniędzy z podatków na niepotrzebne projekty budowlane. W 1969 roku Environmental Defense Fund złożył pozew w sądzie federalnym o zatrzymanie budowy kanału, powołując się na nieodwracalne szkody, jakie zostaną wyrządzone wodom na Florydzie i florydzkiemu zbiornikowi wodonośnemu, który jest źródłem świeżej wody na środkowej i północnej Florydzie.

Oddzielny kanał, St. Johns-Indian River Barge Canal , miał połączyć rzekę z Intracoastal Waterway ; projekt nigdy się nie rozpoczął i został odwołany wkrótce po zawieszeniu kanału Cross Florida Barge.

Przywrócenie

Widok z lotu ptaka na pola uprawne, przez środek których znajduje się kanał odwadniający
Dawne bagna wód górnych osuszone do użytku rolniczego w pobliżu Brevard i Indian River County

Kiedy parowce zostały zastąpione przez kolej , rzeka straciła wiele ze swojego znaczenia dla państwa. Napływ imigrantów na Florydę osiedlił się głównie na południe od Orlando, wpływając niekorzystnie na naturalny porządek tamtejszych terenów podmokłych. Jednak w ciągu ostatnich 50 lat obszary miejskie w północnej i środkowej części stanu znacznie się rozrosły. W górnym dorzeczu populacja wzrosła o 700 procent w latach 1950-2000 i oczekuje się, że do 2020 roku wzrośnie o kolejne 1,5 miliona.

Azotany i fosfor stosowane jako nawozy do trawników i upraw spływają do St. Johns. Zepsute systemy septyczne i wycieki z pastwisk bydła powodują zanieczyszczenia, które również przedostają się do rzeki. Wody deszczowe spłukują z kanalizacji ulicznych bezpośrednio do rzeki i jej dopływów: w latach 70. do rzeki Econlockhatchee codziennie trafiało 8 000 000 galonów amerykańskich (30 000 000 litrów) oczyszczonych ścieków. Tereny podmokłe zostały osuszone i utwardzone, niezdolne do filtrowania zanieczyszczeń z wody, pogarszane przez powolny przepływ rzeki. W rzece od Palatki do Jacksonville regularnie występują zakwity glonów, śnięcie ryb oraz deformacje i uszkodzenia ryb. Chociaż większość zanieczyszczeń w rzece jest wypłukiwana z południowych części rzeki, obszar Jacksonville wytwarza około 36% z nich znajdujących się w dolnym basenie.

Stan Floryda wdrożył program o nazwie Poprawa i zarządzanie wodami powierzchniowymi (SWIM) w 1987 roku, aby pomóc w oczyszczaniu rzek, szczególnie w przypadku zanieczyszczenia niepunktowego lub chemikaliów, które dostają się do rzeki przez zanurzenie w ziemi, w przeciwieństwie do bezpośredniego zrzutu rur . SWIM pomaga lokalnym jurysdykcjom w zakupie gruntów pod rekultywację terenów podmokłych. Dystrykt Gospodarki Wodnej Rzeki St. Johns (SJRWMD) jest zobowiązany przez Departament Ochrony Środowiska Florydy (DEP) do przywrócenia rzeki. Pierwszym krokiem w odbudowie, szczególnie w górnym dorzeczu, jest zakup gruntów publicznych nad rzeką; Dziesięć różnych rezerwatów i obszarów chronionych zostało wprowadzonych do takiego wykorzystania wokół górnego biegu St. Johns. Wokół jeziora Griffin w łańcuchu jezior Ocklawaha SJRWMD zakupiła 6500 akrów (26 km 2 ) ziemi, która była wcześniej wykorzystywana do uprawy obornika. Ponad 19 000 akrów (77 km 2 ) zostało zakupionych wzdłuż jeziora Apopka w celu odtworzenia terenów podmokłych, a SJRWDM usunęło prawie 15 000 000 funtów (6 800 000 kg) parzy żołądkowej ( Dorosoma cepedianum ), gatunku ryb, który przechowuje fosfor i dodaje do glonów problemy. SJRWMD ustaliła również minimalne poziomy dla jezior i dopływów w zlewniach St. Johns w celu monitorowania dozwolonych poborów wody i deklarowania niedoborów wody w razie potrzeby.

Aby pomóc w oczyszczaniu rzeki i związanych z nią funduszach na poprawę jakości wody w St. Johns, burmistrz John Delaney z Jacksonville rozpoczął kampanię, aby nazwać ją rzeką amerykańskiego dziedzictwa , począwszy od 1997 roku. Oznaczenie przez Agencję Ochrony Środowiska ma na celu koordynacja wysiłków agencji federalnych w celu poprawy ochrony zasobów naturalnych i środowiska, rewitalizacji gospodarczej oraz ochrony historii i kultury. Kampania była kontrowersyjna, ponieważ republikański burmistrz bronił prosząc o pomoc rządu federalnego, pisząc: „Inne rzeki w dużym stopniu polegały na pomocy federalnej przy masowych oczyszczaniu środowiska. Teraz kolej na St. Johns”. Dwadzieścia dwa miasta wzdłuż rzeki St. Johns oraz organizacje ekologiczne, sportowe, rekreacyjne, żeglarskie i edukacyjne również poparły jego wyznaczenie, ale kilku prominentnych polityków republikańskich wyraziło zaniepokojenie zwiększonymi przepisami federalnymi i ograniczeniami dotyczącymi własności prywatnej wzdłuż rzeki; Florida Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję wzywającą prezydenta Billa Clintona nie obejmują St. Johns. Mimo to Clinton wyznaczył St. Johns jako jedną z zaledwie 14 rzek amerykańskiego dziedzictwa na 126 nominowanych w 1998 r. ze względu na jej znaczenie ekologiczne, historyczne, gospodarcze i kulturowe.

Ciągły wzrost populacji na Florydzie spowodował, że urbaniści prognozują, że Floridan Aquifer nie będzie już w stanie utrzymać ludzi żyjących na północy Florydy. Przewiduje się, że do 2020 r. w dorzeczach St. Johns będzie mieszkało 7 milionów ludzi, co stanowi podwojenie liczby żyjących tam w 2008 r. Propozycje wykorzystania 155 000 000 galonów amerykańskich (590,000,000 L) dziennie z basenu St. Johns i kolejnych 100 000 000 galonów amerykańskich (380 000 000) L) z rzeki Ocklawaha, ponieważ słodka woda jest kontrowersyjna, co skłoniło prywatną organizację o nazwie St. Johns Riverkeeper do nominowania jej na listę Dziesięciu Najbardziej Zagrożonych Rzek przez grupę ochrony środowiska o nazwie American Rivers . W 2008 roku został wymieniony jako #6, co spotkało się z aprobatą gazety Jacksonville, The Florida Times-Union i sceptycyzmem ze strony SJRWMD.

Rzeka St. Johns jest rozważana jako dodatkowe źródło wody w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wodę w miejscach publicznych. W 2008 r. Dystrykt Gospodarki Wodnej rzeki przeprowadził studium wpływu proponowanych poborów wody i zwrócił się do Krajowej Rady Badawczej o dokonanie przeglądu naukowych aspektów badania w miarę jego postępów. Zaowocowało to serią czterech raportów, w których oceniano wpływ poboru wody na poziom i przepływ rzeki, analizowano potencjalny wpływ na ekosystemy terenów podmokłych i przedstawiano ogólne perspektywy badania Okręgu Gospodarki Wodnej. Krajowa Rada Badawcza stwierdziła, że ​​ogólnie rzecz biorąc, Okręg wykonał kompetentną pracę w zakresie powiązania przewidywanych reakcji środowiskowych, w tym ich wielkości i ogólnego stopnia niepewności, z proponowanym zakresem poboru wody. Jednak raport zauważył, że raport końcowy Dystryktu powinien uwzględniać takie krytyczne kwestie, jak przyszły wzrost poziomu morza, wzrost populacji i rozwój miast. Chociaż okręg przewidział, że zmiany w gospodarce wodnej zwiększą poziomy wód i przepływy przekraczające proponowane pobory wód powierzchniowych, prognozy te są obarczone dużą niepewnością.

W raporcie odnotowano również obawy dotyczące wniosku Okręgu, że pobór wody będzie miał niewiele szkodliwych skutków ekologicznych. Wniosek ten oparto na ustaleniach modelowych, zgodnie z którymi zwiększone przepływy z projektów dotyczących górnych dorzeczy oraz ze zmian w użytkowaniu gruntów (wzrost na obszarach nieprzepuszczalnych) w dużej mierze zrekompensowały wpływ poboru wody na przepływy i poziomy wody. Chociaż projekty dotyczące górnych dorzeczy są pozytywne, ponieważ zwrócą grunty do dorzecza (i wodę do rzeki), nie można tego samego powiedzieć o zwiększonym spływie miejskim , którego słaba jakość jest dobrze znana.

Zobacz też

Uwagi

  1. ^ a b St. Johns jest często cytowany jako rzadka rzeka płynąca na północ w Ameryce Północnej (Benke i Chusing, s. 100; Randazzo, s. 12), chociaż większość rzek w Kanadzie i niektórych częściach Stanów Zjednoczonych północ (Verdin, KL (19 marca 2010). „A System for Topologically Coding Global Drainage Basins and Stream Networks”, zarchiwizowane 16 stycznia 2010, w Wayback Machine , ESRI; Gonzalez, MA (2003). „Continental Divides in North Dakota and North America” , North Dakota Geological Survey Newsletter 30 (1), s. 1–7; Kamiar, M. (27 kwietnia 2013 r.). „Due North: The St. John's River is One of Many” . Metro Jacksonville .).
  2. ^ W 1717 r. niektóre grupy zostały zreorganizowane przez gubernatora kolonialnego; Policzono 248 Timucua. Restrukturyzacja objęła także Yamasee , Mocama, Apalachee i Guale : w sumie na północnej Florydzie pozostało nie więcej niż 1500 Indian. Choroby i gwałtowne konflikty z Hiszpanami i innymi plemionami nadal zmniejszały ich liczbę, a do 1763 r. 100 ostatnich pozostałych rdzennych mieszkańców Florydy zdecydowało się przenieść na Kubę z Hiszpanami. (Gannon, s. 94.)
  3. ^ Jezioro Monroe nad St. Johns zostało nazwane na cześć prezydenta Jamesa Monroe , który przekonał rząd Stanów Zjednoczonych do sfinansowania pierwszej wojny seminolskiej. Gdy amerykańscy osadnicy napływali na farmy i domostwa w północnej i środkowej Florydzie, weszli w nasilający się konflikt z kilkoma zespołami Seminole o jedzenie, a czasami brali Seminoles jako niewolników. Traktat Moultrie Creek w 1823 roku umieszczony Seminoles na rezerwacji niedaleko jeziora Okeechobee, ale dodatkowo polityka USA zachęca się ich do opuszczenia Florydzie terytorium Indii , w jakim stanie Oklahoma. (Tebeau, s. 156.) w 1835 r. Seminoles zbuntowali się, zainspirowani i prowadzeni przez Osceolę , której imię jest jednym z najczęściej używanych zabytków i budowli w państwie. (McCarthy, s. 17.) Imiennikiem Lake Jesup jest amerykański dowódca wojskowy na Florydzie, generał major Thomas Jesup , który zdobył Osceola w 1837 roku. Lake Harney zostało nazwane na cześć generała brygady Williama S. Harneya , który poprowadził kilka nalotów na Seminoles na zachodzie i południową Florydę. (McCarthy, s. 12.)
  4. ^ Kiedy Rawlings i jej przyjaciółka zatrzymali się w Sanford, by kupić benzynę, właściciel jachtu zaproponował, aby jego załoga zabrała ją do miasta, aby ją kupiła, ale przerwano mu, gdy jego żona, olśniewająca w „różowym stroju sportowym”, zażądała, aby wziął ją do kościoła. Kiedy Rawlings opuścił dok w Sanford, jej przyjaciółka zauważyła: „Biedny b…. Założę się, że oddałby swoją jedwabną koszulę, aby popłynąć z nami w dół rzeki zamiast Różowych Halek”. (Rawlings, s. 366.)
  5. ^ Autor i profesor Uniwersytetu Florydy, Kevin McCarthy, scharakteryzował kanał Cross Florida Barge Canal jako „prawdopodobnie najgroźniejsze zagrożenie dla zasobów wodnych stanu w XX wieku”. (McCarthy, s. 76.)

Cytaty

Bibliografia

Zewnętrzne linki