Hanbok -Hanbok

Tradycyjna koreańska sukienka
Typowe projekty tradycyjnych koreańskich strojów
Południowokoreańska nazwa
Hangul	한복
Hanja	韓 服
Transkrypcje Poprawiona latynizacja Hanbok McCune-Reischauer Hanbok
Północnokoreańska nazwa
Chosŏn'gŭl	조선 옷
Hancha	朝鮮옷
Transkrypcje Poprawiona latynizacja Joseon-ot McCune-Reischauer Chosŏn-ot

Hanbok (w Korei Południowej ) lub Choson OT (w Korei Północnej ) to tradycyjne koreańskie ubrania. Termin „hanbok” dosłownie oznacza „odzież koreańską”.

Hanbok można sięgają Trzy Królestwa Korei okres (1 wpne-7 wieku AD), z korzeniami w narodami, co jest teraz północnej Korei i Mandżurii. Wczesne formy hanbok można zobaczyć w sztuce malowideł ściennych w grobowcach Goguryeo w tym samym okresie, a najwcześniejsze malowidła ścienne pochodzą z V wieku. Od tego czasu podstawowa struktura hanboku składała się z kurtki jeogori , spodni baji , spódnicy chima i płaszcza po . Podstawowa konstrukcja hanboka została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu poruszania się i zintegrowała wiele motywów o charakterze szamańskim. Te podstawowe cechy konstrukcyjne hanboka pozostają względnie niezmienione do dziś. Jednak współczesny hanbok, który jest noszony obecnie, jest wzorowany na hanboku noszonym w dynastii Joseon.

Ubrania koreańskich władców i arystokratów były pod wpływem zarówno zagranicznych, jak i rdzennych stylów, w tym znaczących wpływów różnych chińskich dynastii , w wyniku czego niektóre style ubioru, takie jak simui z dynastii Song , gwanbok noszone przez męskich urzędników były ogólnie przyjęte od i/ lub pod wpływem systemu odzieży dworskiej dynastii Tang , Song i Ming , a odzież dworska kobiet na dworze i kobiet królewskich została zaadaptowana ze stylu ubioru dynastii Tang i Ming , cheolika z stroju mongolskiego i nadana przez dwór Ming i magoja z mandżurskiej odzieży. Wymiana kulturalna była również dwustronna, a Goryeo hanbok miał kulturowy wpływ na niektóre ubrania dynastii Yuan noszone przez klasę wyższą (tj. ubrania noszone przez mongolską królewską odzież kobiecą i na dworze cesarskim Yuan). Ludzie byli mniej pod wpływem tych zagranicznych trendów mody i nosili głównie styl rdzennej odzieży różniący się od tego z wyższych klas. Jednak zamknięcie jeogori po prawej jest imitacją chińskich kurtek Han.

Koreańczycy noszą hanbok na formalne lub półformalne okazje i wydarzenia, takie jak festiwale, uroczystości i ceremonie. W 1996 roku południowokoreańskie Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki ustanowiło „Dzień Hanbok”, aby zachęcić obywateli Korei Południowej do noszenia hanbok .

Etymologia

Pierwszy udokumentowany dowód nazwy hanbok pochodzi z dokumentu z 1881 r. Jeongchiilgi ( Hangul : 정치일기). W dokumencie hanbok był używany do odróżnienia odzieży koreańskiej od tradycyjnej odzieży japońskiej i odzieży zachodniej. Hanbok został użyty w dokumencie z 1895 roku opisującym zabójstwo cesarzowej Myeongseong, aby odróżnić odzież koreańską od odzieży japońskiej. Pochodzenie nazwy pozostaje niejasne, ponieważ dokumenty te pochodzą sprzed Imperium Koreańskiego ( Hangul : 대한제국 ), które spopularyzowało hanja han .

Począwszy od 1900, koreańskie gazety używały hanja han w słowach opisujących koreańskie ubrania, takie jak hanguguibok ( Hangul : 한국 의복 ), hangugyebok ( Hangul : 한국예복) i daehannyeobok ( Hangul : 대한녀복). Hanbok został użyty w artykule prasowym z 1905 roku, w którym opisano sprawiedliwą armię noszącą koreańskie ubrania. Po Ruchu 1 Marca hanbok stał się znaczącym symbolem etnicznym Koreańczyków.

Pod wpływem rosnącego nacjonalizmu w 1900, hanbok stał się słowem oznaczającym unikalną odzież Koreańczyków, którą można odróżnić od innych, takich jak ubrania japońskie, zachodnie i chińskie. Inne słowa o tym samym znaczeniu, uriot ( Hangul : 우리옷 ) i joseonot ( Hangul : 조선옷 ) były używane jednocześnie. Joseonot, który był bardziej popularny na północy, zastąpił inne w Korei Północnej po podziale Korei .

Budowa i projektowanie

Tradycyjnie damskie hanboki składają się z jeogori (koszula z bluzką lub żakietem) oraz chima (pełna, zakrywająca się spódnica). Zespół jest często nazywany „ chima jeogori ” . Męski hanbok składa się z jeogori i luźnego baji (spodni).

Jeogori

Jeogori jest podstawowym górna część garderoby z hanbok , noszone zarówno przez mężczyzn jak i kobiet. Zakrywa ramiona i górną część ciała użytkownika. Podstawowa forma jeogori składa się z gil , git , dongjeong , goreum i sleeves . Gil ( Hangul : 길 ) to duża część garderoby z przodu iz tyłu , a git ( Hangul : 깃 ) to pasek materiału, który wykańcza kołnierzyk . Dongjeong ( Hangul : 동정 ) to zdejmowany biały kołnierz umieszczony na końcu git i ogólnie kwadratowy. Goreum ( hangyl : 고름) są coat ciągi Tie jeogori . Damskie jeogori mogą mieć kkeutdong ( Hangul : 끝동), mankiet w innym kolorze umieszczony na końcu rękawów. Dwa jeogori mogą być najwcześniejszymi zachowanymi znaleziskami archeologicznymi tego rodzaju. Jeden z grobowców klanu Yangcheon Heo datowany jest na 1400–1450, podczas gdy drugi został odkryty wewnątrz posągu Buddy w świątyni Sangwonsa (prawdopodobnie pozostawionego jako ofiara), datowanego na lata 60. XIV wieku.

Forma Jeogori zmieniała się z biegiem czasu. Podczas gdy męskie jeogori pozostały względnie niezmienione, damskie jeogori dramatycznie skróciły się w czasach dynastii Joseon, osiągając najkrótszą długość pod koniec XIX wieku. Jednak ze względu na wysiłki reformatorskie i względy praktyczne, współczesne jeogori dla kobiet jest dłuższe niż jego wcześniejsze odpowiedniki. Niemniej jednak długość jest nadal powyżej talii. Tradycyjnie goreum były krótkie i wąskie, jednak nowoczesny goreum są raczej długie i szerokie. Istnieje kilka rodzajów jeogori różniących się tkaniną, techniką szycia i kształtem.

Chima

Chima odnosi się do „spódnicy”, która jest również nazywana sang (裳) lub gun (裙) w hanja . Podkoszulek lub warstwa halki nazywa się sokchima . Według starożytnych malowideł ściennych Goguryeo i glinianej zabawki wydobytej z okolic Hwangnam-dong , Gyeongju , kobiety Goguryeo nosiły chimę z jeogori , zakrywającą pas.

Chociaż pasiaste, patchworkowe i gored spódnice są znane z okresów Goguryeo i Joseon , chima były zwykle wykonane z prostokątnego materiału, który był plisowany lub zebrany w pasek spódnicy. Ten pas rozciągał się poza samą tkaninę spódnicy i tworzył wiązania do mocowania spódnicy wokół ciała.

Sokchima była w dużej mierze szyta w podobny sposób jak halki aż do początku XX wieku, kiedy dodano paski, które później przekształciły się w gorset bez rękawów lub „zreformowaną” halkę. W połowie XX wieku niektóre zewnętrzne chimy zyskały również gorset bez rękawów, który następnie przykryto jeogori .

Baji

Baji nawiązuje do dolnej części męskiego hanboku. Jest to formalne określenie „spodnie” w języku koreańskim. W porównaniu ze spodniami w stylu zachodnim nie przylega ciasno. Przestronny krój ma na celu uczynienie ubrania idealnym do siedzenia na podłodze. Działa jak nowoczesne spodnie, ale obecnie termin baji jest powszechnie używany w Korei dla każdego rodzaju spodni. Wokół talii baji znajduje się opaska do wiązania w celu zapięcia.

Baji mogą być spodniami bez podszewki, spodniami skórzanymi, spodniami jedwabnymi lub bawełnianymi, w zależności od stylu ubioru, metody szycia, haftu i tak dalej.

Po

Po to ogólny termin odnoszący się do zewnętrznej szaty lub płaszcza . Istnieją dwa ogólne typy po , typ koreański i typ chiński.

Typ koreański jest powszechnym stylem z okresu Trzech Królestw Korei i jest używany we współczesnym świecie. Pas był używany, dopóki nie został zastąpiony wstążką podczas późnej dynastii Joseon. Durumagi to odmiana po, która była noszona jako ochrona przed zimnem. Była powszechnie noszona jako szata wierzchnia na jeogori i baji . Jest również nazywany jumagui , juchaui lub juui .

Typ chiński to różne style po z Chin. Począwszy od okresu stanów północ-południe, były używane przez historię, aż do ogólnokrajowego przyjęcia durumagi typu koreańskiego w 1895 roku.

Jokki i magoja

Jokki ( koreański : 조끼 ) to rodzaj kamizelki , natomiast magoja to kurtka wierzchnia. Chociaż jokki i magoja powstały pod koniec dynastii Joseon (1392-1897), bezpośrednio po tym, jak kultura zachodnia zaczęła wpływać na Koreę, ubiór uważany jest za tradycyjny . Każdy jest dodatkowo noszony na jeogori dla ciepła i stylu. Magoja odzież oryginalnie urządzone po ubraniu mandżurowie i został wprowadzony do Korei po Heungseon Daewongun , ojciec króla Gojong , powrócił z politycznego wygnania w Tianjin w 1887 Magoja pochodzą z magwae nosił na emigracji, ponieważ z zimny klimat tam. Ze względu na ciepło i łatwość noszenia magoja stała się popularna w Korei. Jest również nazywany "deot jeogori" (dosłownie "zewnętrzne jeogori ") lub magwae .

Magoja nie posiada git , opaski z tkaniny przycinającej kołnierzyk , ani goreum ( wiązania sznurków ), w przeciwieństwie do jeogori i durumagi ( płaszcza ). Magoja była pierwotnie męskim ubiorem, ale później stała się unisex . Magoja dla mężczyzn ma seop ( koreański :  섶 , nakładający kolumny z przodu) i jest dłuższy niż damskiej magoja tak, że obie strony są otwarte na dole. Magoja jest wykonana z jedwabiu i ozdobiona jest jeden lub dwa przyciski, które są zwykle wykonane z bursztynu . W magoji męskiej guziki przypinane są z prawej strony, w przeciwieństwie do magoji damskiej z lewej strony .

Hanbok dla dzieci

Tradycyjnie, Kkachi durumagi (dosłownie „płaszcz sroki”) były noszone jako seolbim ( Hangul : 설빔), nowe ubrania i buty noszone na koreański Nowy Rok , podczas gdy obecnie nosi się je jako ceremonialne ubranie na dol , uroczystość dla pierwsze urodziny dziecka. To kolorowy płaszcz dziecięcy. Nosili go głównie młodzi chłopcy. Ubranie jest również nazywane obangjang durumagi, co oznacza „płaszcz z pięciu kierunków”. Noszono go na jeogori (kurtkę) i jokki (kamizelkę), podczas gdy noszący mógł nałożyć jeonbok (długą kamizelkę). Kkachi durumagi był również noszony wraz z nakryciami głowy, takimi jak bokgeon (kapelusz z daszkiem), hogeon (kapelusz z daszkiem z tygrysim wzorem) dla młodych chłopców lub gulle (ozdobne nakrycie głowy) dla młodych dziewcząt.

Okazje

Hanbok jest klasyfikowany zgodnie z przeznaczeniem: strój codzienny, strój ceremonialny i strój specjalny. Odświętne sukienki noszone są na uroczyste okazje, takie jak pierwsze urodziny dziecka, ślub czy pogrzeb. Dla szamanów i urzędników szyte są specjalne sukienki.

Hanbok był noszony codziennie jeszcze 100 lat temu, pierwotnie został zaprojektowany, aby ułatwić poruszanie się. Ale teraz jest noszony tylko na uroczyste okazje lub specjalne rocznice. Jest to strój formalny, a większość Koreańczyków nosi hanbok na specjalne okazje w ich życiu, takie jak ślub, Chuseok (koreańskie Święto Dziękczynienia) i Seollnal (koreański Nowy Rok). Dzieci noszą hanbok z okazji pierwszych urodzin ( Hangul : 돌잔치) itp. Podczas gdy tradycyjny hanbok był piękny sam w sobie, projekt zmieniał się powoli na przestrzeni pokoleń. Rdzeniem hanboka jest jego pełen wdzięku kształt i żywe kolory, trudno myśleć o hanboku jako o stroju codziennym, ale powoli rewolucjonizuje się go poprzez zmianę tkanin, kolorów i cech, odzwierciedlając pragnienie ludzi.

Tradycyjny hanbok dla kobiet składa się z jeogori, czyli koszuli lub marynarki, oraz sukienki chima, czyli owiniętej wokół spódnicy, którą zwykle nosi się w całości. Męski hanbok składa się z jeorgori (kurtki) i workowatych spodni, zwanych baji. Dostępne są również dodatkowe ubrania Po, czyli płaszcz wierzchni lub szata, jokki, czyli rodzaj kamizelki i magoja, czyli kurtka wierzchnia zakładana na jeogori, zapewniająca ciepło i styl.

Kolor hanboka symbolizował pozycję społeczną i stan cywilny. Na przykład jasne kolory były na ogół noszone przez dzieci i dziewczęta, a stonowane przez mężczyzn i kobiety w średnim wieku. Niezamężne kobiety często nosiły żółte jeogori i czerwoną chimę, podczas gdy matrony nosiły zielone i czerwone, a kobiety z synami nosiły marynarkę wojenną. Wyższe klasy nosiły różne kolory. W przeciwieństwie do tego, zwykli ludzie byli zobowiązani do noszenia bieli, ale na specjalne okazje ubierali się w odcieniach bladoróżowego, jasnozielonego, szarego i grafitowego.

Ponadto status i pozycję można określić na podstawie materiału hanboka. Wyższe klasy ubierały się w hanbok z gęsto tkanego materiału z ramii lub innych lekkich materiałów wysokiej jakości w cieplejszych miesiącach oraz z gładkiego i wzorzystego jedwabiu przez pozostałą część roku. W przeciwieństwie do tego, zwykli ludzie byli ograniczeni do bawełny. Na hanboku wyhaftowano wzory reprezentujące życzenia noszącego. Piwonie na sukni ślubnej reprezentowały pragnienie honoru i bogactwa. Kwiaty lotosu symbolizowały nadzieję na szlachetność, a nietoperze i granaty – pragnienie dzieci. Smoki, feniksy, żurawie i tygrysy były przeznaczone tylko dla członków rodziny królewskiej i wysokich rangą urzędników.

Historia

Trzy Królestwa Korei

Hanbok pochodzi z okresu Trzech Królestw Korei (od 57 do 668 r. p.n.e.). Pochodzenie starożytnego hanboku można znaleźć w starożytnych strojach dzisiejszej Korei Północnej i Mandżurii . Starożytny hanbok miał podobieństwa do ubioru kultury nomadów, hobok, poprzez wymianę kulturową starożytnych Koreańczyków z nomadami z północy Scytaju . Starożytny hanbok miał charakter północno-scytyjski, a jego styl był również podobny do plemion koczowniczych żyjących w sąsiednich krajach zachodnich Chin; noszenie kurtek i spodni. Przypuszcza się, że podstawowy styl jeogori (zamknięty po lewej stronie) i baji był pod wpływem scytyjskiego ubioru z epoki brązu. Pomimo wpływu Scytajskiego, starożytny hanbok starożytnej Korei, który składa się z dzisiejszej Mandżurii i Korei Północnej, różnił się od stroju Scytajskiego. Kultura scytyjska, która rozprzestrzeniła się w północnej Eurazji, została później włączona do kultury chińskiej przez ustanowienie dynastii Han w 108 pne. Postawiono również hipotezę, że hanbok starożytności może wywodzić się z nomadycznych strojów ze Stepów Eurazji , rozciągających się na Syberię od zachodniej Azji do Azji Północno-Wschodniej , połączonych ze sobą Szlakiem Stepowym . Odzwierciedlając swoje koczownicze pochodzenie w zachodniej i północnej Azji, starożytny hanbok miał podobieństwa strukturalne z ubraniami typu hobok z koczowniczych kultur Azji Wschodniej , zaprojektowanymi w celu ułatwienia jazdy konnej i łatwości poruszania się.

Wczesne formy Hanbok można zobaczyć w sztuce malowideł nagrobnych Goguryeo w tym samym okresie od VI wieku naszej ery. Krótkie, obcisłe spodnie i obcisłe, sięgające do pasa marynarki, twii (pas przypominający szarfę) nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kobiety nosiły spódnice na przemian. Te podstawowe cechy konstrukcyjne i projektowe hanboka pozostają stosunkowo niezmienione do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem długości i sposobu składania otworu jeogori, ponieważ przez lata następowały zmiany. Pierwotnie otwór jeogori był zamknięty na środkowym froncie ubrania, podobnie jak kaftan ; otwarcie zagięcia później zmieniło się na lewą, zanim ostatecznie zamknęło się na prawą stronę. Zapięcie jeogori po prawej stronie jest imitacją chińskich marynarek . Od VI wieku naszej ery zamykanie jeogori po prawej stronie stało się standardową praktyką. Długość samic jeogori również zmieniała się w czasie. Na przykład jeogori dla kobiet, które są widoczne na obrazach Goguryeo datowanych na koniec V wieku naszej ery, są przedstawione krócej niż jeogori mężczyzny .

We wczesnym Goguryeo, kurtki jeogori były tunikami Kaftan sięgającymi bioder, zapinanymi w talii paskiem, a płaszcze po były szatami Kaftan o pełnej długości, również zapinanymi w pasie. Spodnie były obszerne, bardzo podobne do spodni znalezionych w miejscu pochówku Xiongnu w Noin Ula . Niektórzy arystokraci Goguryeo nosili obszerne spodnie z ciaśniejszymi wiązaniami przy kostkach niż inni, które mogły być symbolami statusu wraz z długością, materiałem i kolorem. Kobiety czasami nosiły spodnie lub w inny sposób nosiły plisowane spódnice. Czasami nosili spodnie pod spódnicami.

Stosowano dwa rodzaje butów, jeden zakrywający tylko stopę, drugi zakrywający do kolan.

W tym okresie jako nakrycie głowy noszono kapelusz stożkowy i jego podobne warianty, niekiedy ozdobione ptasimi piórami . Ozdoby z ptasich piór oraz motywy ptaków i drzew w złotych koronach są uważane za symboliczne połączenia z niebem.

• 

  Człowiek Goguryeo w stroju myśliwskim ze stolic i grobowców starożytnego królestwa Koguryo , V wne, prowincja Jilin, Chiny.

• 

  Słudzy Goguryeo ubrani w Chima (spódnicę) i długą kurtkę jeogori, malowidła ścienne Goguryeo w prowincji Jilin, Chiny, V wiek naszej ery.

• 

  VII-wieczny obraz chińskiej dynastii Tang przedstawiający wysłanników z Trzech Królestw Korei: Baekje, Goguryeo i Silla.

• 
• 

Strój królewski z okresu Goguryeo był znany jako ochaebok . Durumagi (długi, outjacket noszone przez jeogori ) została wprowadzona w okresie od Goguryeo długi płaszcz noszony przez północnych Chinach. Pierwotnie durumagi był noszony przez wyższą klasę Goguryeo podczas różnych ceremonii i rytuałów; forma została później zmodyfikowana i jest to jej zmodyfikowana forma, która była później noszona przez ogół społeczeństwa.

• 

  Rekonstrukcja stroju króla i królowej Goguryeo. Strój królewski był znany jako ochaebok.

• 
• 
• 

Okres Północ-Południe i dynastia Goryeo

Wielka Silla

Silla Brytania zjednoczył Trzech Królestw w 668 AD. Unified Silla (668-935 rne) był złoty wiek Korei. W Unified Silla, różne jedwabie, pościel i fasony zostały przywiezione z Tang Chin i Persji. W ten sposób najnowszy trend mody Luoyang, obejmujący chińskie style ubierania się, drugą stolicę Tang, został wprowadzony również do Korei, gdzie koreańska sylwetka upodobniła się do sylwetki zachodniego imperium . Król Muyeol z Silla osobiście udał się do dynastii Tang, aby dobrowolnie poprosić o ubrania i paski; jednak trudno jest określić, jaka konkretna forma i rodzaj odzieży została nadana, chociaż Silla poprosiła o bokdu (幞頭; forma konopnego kaptura w tym okresie), danryunpo (團領袍; okrągła suknia z kołnierzem), banbi , baedang (䘯襠) i pyo (褾). Na podstawie znalezisk archeologicznych przyjmuje się, że ubrania, które przywieziono za rządów królowej Jindeok, to danryunpo i bokdu . Za panowania królowej Jindeok bokdu stał się również częścią oficjalnego ubioru królewskich arystokratów, nadwornych muzyków, służących i niewolników ; nadal był używany przez całą dynastię Goryeo. W 664 r. Munmu z Silla zarządził, że strój królowej powinien przypominać strój dynastii Tang ; i dlatego strój kobiecy przyjął również kulturę kostiumową dynastii Tang . Kobiety starały się również naśladować ubiór dynastii Tang poprzez stosowanie pasków naramiennych przymocowanych do ich spódnic i noszenie spódnic na jeogori . Wpływy dynastii Tang w tym czasie były znaczące, a na dworze Silla przyjęto przepisy dotyczące stroju dworskiego Tang.

• 

  Rekonstrukcja stroju króla i królowej Silla

• 

  Złoty pas biodrowy używany przez członków rodziny królewskiej Silla.

• 

  Postacie kobiet noszące ubrania w stylu dynastii Tang, Silla.

Balhae

Balhae (698-926 ne) importował wiele różnych rodzajów tkanin jedwabnych i bawełnianych z regionu Tang oraz różne przedmioty z Japonii, w tym produkty jedwabne i ramię. W zamian Balhae eksportował futra i skóry. Kultura odzieży Balhae była niejednorodna; był nie tylko pod wpływem dynastii Tang, ale także odziedziczył elementy Goguryeo i rdzennych mieszkańców Mohe . Wcześni urzędnicy Balhae nosili ubrania, aby kontynuować tradycję okresu Trzech Królestw. Jednak po Mun z Balhae , Balhae zaczął wprowadzać elementy z dynastii Tang, w tym putou i suknię z okrągłym kołnierzykiem do swojego oficjalnego stroju. Męska odzież codzienna była podobna do odzieży Gogoryeo pod względem nakrycia głowy; tj. konopne lub stożkowe kapelusze z ptasimi piórami; nosili też skórzane buty i paski. Wydaje się, że odzież kobieca przejęła ubrania z dynastii Tang (tj. górną część garderoby z długimi rękawami, częściowo zakrytą długą spódnicą i butami z podwiniętymi czubkami ułatwiającymi chodzenie), ale także nosiła ungyeon (Yunjuan; jedwabny szal), który zaczął się pojawiać po upadku dynastii Tang. Użycie Ungyeon jest unikalne dla późnego okresu Balhae i różni się od szala noszonego przez kobiety z dynastii Tang. Mieszkańcy Balhae nosili również spódnice z rybiej skóry i skórzaną bluzkę z lamparta morskiego, aby się ogrzać.

W okresie Północ-Południe (698-926 ne) Silla i Balhae przyjęli dallyeong , szatę z okrągłym kołnierzykiem z chińskiej dynastii Tang . W Silla dallyeong został wprowadzony przez Muyeola z Silla w drugim roku panowania królowej Jindeok z Silla . Styl dallyeong z Chin był używany jako gwanbok , formalny strój dla urzędników państwowych, stajennych i szata smoka , formalny strój dla członków rodziny królewskiej aż do końca Joseon.

• 

  Szata smoka (lub ikseongwanpo): strój biznesowy dla króla

• 

  Hongryongpo : codzienne ubrania dla króla

• 

  Hwangryongpo : codzienne ubrania dla cesarza stylizowane na chińską szatę cesarską. Gojong zaczął nosić żółtą szatę, niegdyś dostępną tylko dla chińskich cesarzy.

• 

  Tongcheongwan i Gangsapo

Goryeo

Chiński styl importowany w okresie Północ-Południe nie wpłynął jednak na hanbok nadal używany przez pospólstwo, a ze względu na jego ekstrawagancję król Heundeog wprowadził zakaz ubierania się w 834 r. n.e. W następnym okresie Goryeo, użycie stylu chińskiej dynastii Tang noszenia spódnicy przez top zaczęło zanikać, a noszenie top over spódnica zostało odrodzone w klasie arystokratów. Sposób noszenia topu pod chima (moda inspirowana stylem Tang) nie zniknął w Goryeo i nadal współistniał z miejscowym stylem noszenia topu na spódnicy przez całą dynastię Goryeo; ta moda w stylu Tang była noszona aż do wczesnej dynastii Joseon i zniknęła dopiero w środkowym i późnym okresie Joseon.

Na buddyjskich obrazach Goryeo ubrania i nakrycia głowy członków rodziny królewskiej i szlachty zazwyczaj są zgodne z systemem ubioru dynastii Song . Na przykład obraz Goryeo „Awalokiteśwara wody i księżyca” jest obrazem buddyjskim, który wywodzi się z odniesień obrazowych zarówno chińskich, jak i środkowoazjatyckich. Z drugiej strony, chińskie stroje noszone w dynastii Yuan rzadko pojawiały się na obrazach Goryeo. System dynastii Song był później używany wyłącznie przez królów Goryeo i urzędników rządowych Goryeo po okresie, gdy Goryeo był pod rządami Mongołów (1270-1356).

• 

  Szczegóły obrazu Awalokiteśwary Wodno-Księżycowego przedstawiają grupę szlachciców (prawdopodobnie darczyńców) ubranych w stroje dworskie, obraz Goryeo.

• 

  Strój szlachcianki z Wodno-Księżycowego Avalokiteśwary , obrazu dynastii Goryeo, 1323 AD.

• 

  Portret Lady Jo ban (1341-1401) z dynastii Goryeo.

• 

  Zwykłe ubrania ludowe, grób z muralem Bak Ika w Gobeop-ri, Miryang. Bak Ik był urzędnikiem cywilnym, który żył od 1332 do 1398 r. n.e.

• 

  Portret Yi Je-hyeon (1287–1367 ne) z dynastii Goryeo, ubrany w simui .

Hanbok przeszedł znaczące zmiany pod rządami Mongołów. Po tym, jak dynastia Goryeo podpisała traktat pokojowy z imperium mongolskim w XIII wieku, księżniczki mongolskie, które wyszły za mąż w koreańskim domu królewskim, przywiozły ze sobą mongolską modę, która zaczęła dominować zarówno w życiu formalnym, jak i prywatnym. W sumie siedem kobiet z cesarskiej rodziny Yuan poślubiło królów Goryeo. Dynastii Yuan księżniczka następnie styl życia Mongolskiego, który został pouczony, aby nie porzucić tradycję Yuan w odniesieniu do odzieży i precedensów. W konsekwencji odzież Yuan była noszona na dworze Goryeo i wpłynęła na ubrania noszone przez rodziny z wyższych klas, które odwiedzały dwór Goryeo. Kultura odzieży Yuan, która wpłynęła na klasy wyższe iw pewnym stopniu na ogół społeczeństwa, nazywa się Mongolpung . Król Chungryeol, który był politycznym zakładnikiem dynastii Yuan i pro-Yuan, poślubił księżniczkę Yuan, ogłaszając królewski edykt przebrania się w strój mongolski. Po upadku dynastii Yuan zachowano jedynie stroje mongolskie, które były korzystne i odpowiednie dla kultury Goryeo, podczas gdy inne zniknęły. W wyniku wpływów mongolskich spódnica chima została skrócona, a jeogori podciągnięto powyżej talii i wiązano w klatce piersiowej długą, szeroką wstążką, zwaną goruem (rozciągającą się wstążką wiązaną po prawej stronie) zamiast twii. (tj. wczesny pas przypominający szarfę) i lekko wygięte rękawy.

Wymiana kulturalna była również dwustronna, a Goryeo miał kulturowy wpływ na dwór Mongołów dynastii Yuan (1279–1368); jednym z przykładów jest wpływ kobiecego hanboku Goryeo na ubiór arystokratów, królowych i konkubin dworu mongolskiego, który miał miejsce w stołecznym Chanbaliku . Jednak ten wpływ na strój dworski mongolski wystąpił głównie w ostatnich latach dynastii Yuan. W całej dynastii Yuan wielu ludzi z Goryeo zostało zmuszonych do przeniesienia się do Yuan; większość z nich to kongnyo (dosłownie tłumaczone jako „kobiety trybut”), eunuchowie i jeńcy wojenni. Około 2000 kobiet z Goryeo zostało wysłanych do Yuan jako kongnyo wbrew ich woli. Chociaż kobiety z Goryeo były uważane za bardzo piękne i dobre służące, większość z nich żyła w niefortunnych sytuacjach, naznaczonych ciężką pracą i wykorzystywaniem seksualnym. Jednak ten los nie był zarezerwowany dla wszystkich; jedna kobieta Goryeo została ostatnią cesarzową dynastii Yuan ; była to cesarzowa Gi, która została wywyższona jako cesarzowa w 1365 roku. Większość kulturowego wpływu, jaki Goryeo wywarł na wyższą klasę dynastii Yuan, nastąpiła, gdy cesarzowa Gi doszła do władzy jako cesarzowa i zaczęła rekrutować wiele kobiet Goryeo jako pokojówki. Wpływ Goryeo na strój dworu mongolskiego podczas dynastii Yuan został nazwany Goryeoyang („styl Goryeo”) i został rapsodyzowany przez poetę dynastii Yuan, Zhang Xu, w formie krótkiego banbi (半臂) z kwadratem kołnierz (方領). Jak dotąd jednak współczesna interpretacja wyglądu mongolskiej królewskiej odzieży damskiej pod wpływem Goryeo opiera się na sugestiach autorów. Według Hyunhee Park: „Podobnie jak styl mongolski, możliwe jest, że ten styl Koryŏ [ Koryŏ yang ] nadal wpływał na niektórych Chińczyków w okresie Ming po tym, jak dynastia Ming zastąpiła dynastię Yuan, temat do dalszego zbadania”.

Dynastia Joseon

Odzież damska na co dzień

Wczesny Joseon kontynuował kobiecą modę na luźne, luźne ubrania, takie jak te widoczne na muralu z grobowca Bak Ika (1332–1398). W czasach dynastii Joseon chima lub spódnica przybrały pełniejszą objętość, podczas gdy jeogori lub bluzka przybrała bardziej obcisłą i skróconą formę, co różniło się od hanboka z poprzednich stuleci, kiedy chima była raczej szczupła, a jeogori luźna i długa, sięgająca znacznie poniżej pasa poziom. Po japońskich inwazjach na Koreę (1592–98) lub wojnie Imjin , trudności gospodarcze na półwyspie mogły wpłynąć na bardziej dopasowane style, w których używa się mniej materiału.

Neokonfucjanizm jako ideologia rządząca w Joseon został ustanowiony przez wczesnych królów dynastii Joseon; doprowadziło to do dyktowania stylu ubierania się noszonego przez wszystkie warstwy społeczne w Joseon (w tym sukni królewskich, członków dworu, arystokratów i zwykłych ludzi) na wszelkiego rodzaju okazjach, w tym ślubach i pogrzebach. Wartości społeczne, takie jak uczciwość u mężczyzn i czystość u kobiet, znalazły również odzwierciedlenie w sposobie ubierania się ludzi. Kobiety z wyższych klas, monarchii i dworu nosiły hanbok inspirowany strojem dynastii Ming , zachowując jednocześnie charakterystyczny koreański wygląd; z kolei kobiety z klasy niższej na ogół naśladowały odzież kobiecą z klasy wyższej.

W XV w. neokonfucjanizm był mocno zakorzeniony w życiu społecznym w XV i XVI w., co doprowadziło do ścisłego uregulowania ubioru (m.in. użytkowania tkanin, kolorystyki tkanin, motywów i ozdób) w oparciu o status. Neokonfucjanizm wpływa również na noszenie przez kobiety pełnej plisowanej chimy, dłuższych jeogori i wielowarstwowych ubrań, aby nigdy nie odsłaniać skóry. W XV wieku kobiety zaczęły nosić plisowaną chimę, która całkowicie ukrywa linię ciała, oraz dłuższe jeogori. Styl chima-jeogori z XV wieku był niewątpliwie stylem ubioru wprowadzonym z Chin.

• 

  XV wieczna pani

• 

  XV wieczna pani

Jednak w XVI wieku jeogori skróciło się do pasa i wydaje się, że stało się bardziej dopasowane, chociaż nie do skrajności dzwonowej sylwetki z XVIII i XIX wieku. W XVI wieku damskie jeogori były długie, szerokie i zakrywały talię. Długość damskich jeogori ulegała stopniowemu skróceniu: w XVI w. wynosiła około 65 cm, w XVII w. 55 cm, w XVIII w. 45 cm, w XIX w. 28 cm, niektóre nawet 14,5 cm. Heoritti (허리띠) lub jorinmal (졸잇말) noszono do zakrywania piersi. Moda na noszenie krótkich jeogori z heoritti została zapoczątkowana przez gisaeng i wkrótce rozprzestrzeniła się na kobiety z wyższej klasy. Wśród kobiet z klas pospolitych i nisko urodzonych pojawiła się praktyka odsłaniania piersi poprzez zdjęcie szmatki, aby ułatwić karmienie piersią.

W XVIII wieku jeogori stało się bardzo krótkie do tego stopnia, że widoczny był pasek chimy ; ten styl został po raz pierwszy zaobserwowany na kobiecych artystach na dworze Joseon. Jeogori nadal skrócić aż do osiągnięcia dzisiejszych czasach jeogori -Długość; czyli po prostu zakrywając piersi. W XVII i XVIII wieku pełnia spódnicy koncentrowała się wokół bioder, tworząc w ten sposób sylwetkę zbliżoną do zachodnich zgiełku. Pełnia spódnicy osiągnęła swój szczyt około 1800 roku. W XIX wieku osiągnięto pełnię spódnicy w okolicach kolan i kostek, nadając chimie trójkątną lub w kształcie litery A, co jest nadal preferowanym stylem do dziś. Pod spodem nosiło się wiele bielizny, takie jak darisokgot, soksokgot, dansokgot i gojengi, aby uzyskać pożądane kształty.

Ruch reformacji odzieży, którego celem było wydłużenie jeogori, odniósł wielki sukces na początku XX wieku i nadal wpływał na kształtowanie się nowoczesnego hanboku. Nowoczesne jeogori są dłuższe, choć nadal w połowie drogi między talią a biustem. Heoritti są czasami eksponowane ze względów estetycznych. Jak wspomniano powyżej, pod koniec XIX wieku Heungseon Daewongun wprowadził magoja , kurtkę w stylu mandżurskim, którą do dziś często nosi się na jeogori .

• 

  Hanbok damski składa się ze spódnicy chima i koszuli jeogori .

• 

  Za modne uważano pełną spódnicę i obcisłe jeogori . 18 wiek.

• 

  Rzadki obraz przedstawiający kobiety yangban . Kobiety z Yangban były wrażliwe na „mody”, które niepokoiły uczonych Seonbi . 18 wiek.

• 

  Soksokgot , podobnie jak halka , jest pokazany pod spódnicą kobiety. 18 wiek.

• 

  Taniec razem z dwoma mieczami

Męska odzież na co dzień

Hanbok męski zmienił się niewiele w porównaniu z hanbokiem damskim. Forma i wygląd jeogori i baji prawie się nie zmieniły.

W przeciwieństwie do tego, męska długa odzież wierzchnia, odpowiednik współczesnego płaszcza, uległa dramatycznej zmianie. Przed końcem XIX wieku mężczyźni yangban prawie zawsze nosili jungchimak podczas podróży. Jungchimak miał bardzo długie rękawy, a jego dolna część miała rozcięcia po obu stronach i czasami z tyłu, aby stworzyć efekt trzepotania w ruchu. Dla jednych było to modne, ale dla innych, mianowicie stoickich uczonych, była to tylko czysta próżność. Daewon-gun z powodzeniem zakazał jungchimak w ramach swojego programu zmiany odzieży, a jungchimak ostatecznie zniknął.

Durumagi , która była wcześniej noszona pod jungchimak i była zasadniczo domową sukienką, zastąpiła jungchimak jako formalną odzież wierzchnią dlamężczyzn yangban . Durumagi różni się od swojego poprzednika tym, że ma ciaśniejsze rękawy i nie ma rozcięć po bokach ani z tyłu. Jest również nieco krótszy. Męski hanbok pozostał stosunkowo taki sam od czasu przyjęcia durumagi . W 1884 r. miała miejsce reforma ubioru Gapsin. Zgodnie z dekretem króla Gojonga z 1884 r.dozwolone były tylko tradycyjne płaszcze z wąskimi rękawami; w związku z tym wszyscy Koreańczycy, niezależnie od ich klasy społecznej, wieku i płci, zaczęli nosić durumagi lub chaksuui lub ju-ui (周衣).

Kapelusze były istotną częścią formalnego stroju, a rozwój oficjalnych kapeluszy stał się jeszcze bardziej widoczny w tej epoce ze względu na nacisk na wartości konfucjańskie. Gat uznano ważnym aspektem w życiu człowieka; jednak, aby zastąpić gat w bardziej nieformalnym otoczeniu, takim jak ich rezydencje, i aby czuć się bardziej komfortowo, arystokraci z epoki Joseon przyjęli również wiele kapeluszy, które zostały sprowadzone z Chin, takie jak banggwan, sabanggwan, dongpagwan, waryonggwan, jeongjagwan. Popularność tych chińskich kapeluszy mogła częściowo wynikać z propagowania konfucjanizmu i dlatego, że były używane przez postacie literackie i uczonych w Chinach. W 1895 roku król Gojong zarządził, aby dorośli Koreańczycy obcinali włosy na krótko, a ubrania w stylu zachodnim były dozwolone i adoptowane.

• 

  Mężczyzna ubrany w jungchimak . 18 wiek.

• 

  Efekt „trzepotania”. 18 wiek.

• 

  Waryonggwan i hakchangui w 1863 r.

• 

  Zdjęcie wykonane w 1863 r.

• 

  Zdjęcie wykonane w 1863 r.

• 

  Bokgeon i simui w 1880 roku

• 

  Czarny bokgeon i niebieski dopo w 1880

• 

  Jeongjagwan na głowie

• 

  Koreańczyk w żałobie

• 

  Koreańczycy, 1871

• 

  Młody Koreańczyk z klasy średniej , 1904

• 

  Koreańska matka i córka, 1910–1920

Materiał i kolor

Wyższe klasy nosiły hanbok z gęsto tkanego materiału z ramii lub innych lekkich materiałów wysokiej jakości w ciepłe dni oraz z gładkiego i wzorzystego jedwabiu przez resztę roku. Mieszkańcy byli ograniczeni przez prawo, a także zasoby w najlepszym razie do bawełny.

Wyższe klasy nosiły różne kolory, chociaż jasne kolory były na ogół noszone przez dzieci i dziewczęta, a stonowane kolory przez mężczyzn i kobiety w średnim wieku. Zwyczajni ludzie byli ograniczeni przez prawo do codziennych białych ubrań, ale na specjalne okazje nosili matowe odcienie bladoróżowego, jasnozielonego, szarego i grafitowego. Kolor chimy wskazywał na pozycję społeczną i wypowiedź osoby noszącej. Na przykład kolor granatowy oznaczał, że kobieta ma syna (synów). Tylko rodzina królewska mogła nosić ubrania z nadrukowanymi wzorami geumbak (złoty liść) na dole chimy.

Nakrycia głowy

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili włosy w długim warkoczu, dopóki nie wzięli ślubu, kiedy to włosy były zawiązane; włosy mężczyzny były zawiązane w węzeł zwany sangtu (상투) na czubku głowy, a włosy kobiety były zwinięte w kształt kuli lub komeori i były osadzone tuż nad karkiem.

Długa szpilka, lub binyeo (비녀), była noszona w wiązanych włosach kobiet zarówno jako zapięcie, jak i ozdoba. Materiał i długość binyeo różniły się w zależności od klasy i statusu użytkownika. A także nosiła wstążkę lub daenggi (댕기), aby zawiązać i ozdobić splecione włosy. Kobiety nosiły dżokduri w dniu ślubu i nosiły ajam dla ochrony przed zimnem. Mężczyźni nosili mundur , który różnił się w zależności od klasy i statusu.

Przed XIX wiekiem kobiety z wysokich środowisk społecznych i gisaeng nosiły peruki ( gache ). Podobnie jak ich zachodni odpowiednicy, Koreańczycy uważali większe i cięższe peruki za bardziej pożądane i estetyczne. Kobiety tak szalały na punkcie gache, że w 1788 król Jeongjo dekretem królewskim zakazał używania gache , ponieważ uznano je za sprzeczne z koreańskimi konfucjańskimi wartościami powściągliwości i powściągliwości.

Pod wpływem neokonfucjanizmu kobiety w całym społeczeństwie były zobowiązane do noszenia nakryć głowy ( nae-oe-seugae ), aby uniknąć odsłaniania twarzy podczas wychodzenia na zewnątrz; te nakrycia głowy mogą obejmować suegaechima (nakrycie głowy, które wyglądało jak chima, ale było węższe i krótsze w stylu noszone przez kobiety z wyższych klas, a później przez wszystkie klasy ludzi późnego Joseon), jang-ot i neoul (który był dozwolone tylko dla dam dworu i szlachcianek).

W XIX wieku kobiety yangban zaczęły nosić jokduri , małą czapkę zastępującą gache . Jednak gache cieszył się ogromną popularnością w kręgach kisaeng jeszcze pod koniec wieku.

Późniejszy rozwój

Dzisiejszy hanbok jest bezpośrednim potomkiem hanboka wzorowanego na tych noszonych przez arystokratki lub ludzi, którzy byli przynajmniej z klasy średniej w okresie Joseon , a konkretnie pod koniec XIX wieku. Hanbok przeszedł różne zmiany i mody w ciągu pięciuset lat panowania królów Joseon i ostatecznie ewoluował do tego, co obecnie uważamy za typowy hanbok.

Od końca XIX wieku hanbok został w dużej mierze zastąpiony przez nowe zachodnie importy, takie jak zachodni garnitur i sukienka. Dziś ubrania formalne i codzienne są zazwyczaj oparte na stylach zachodnich. Jednak hanbok jest nadal noszony na tradycyjne okazje i jest zarezerwowany na uroczystości takie jak śluby, Nowy Rok Księżycowy, coroczne obrzędy przodków lub narodziny dziecka.

Status społeczny

Zwłaszcza od dynastii Goryeo hanbok zaczął określać różnice w statusie społecznym poprzez wiele typów i komponentów oraz ich cech – od osób o najwyższym statusie społecznym (królów), po osoby o najniższym statusie społecznym (niewolnicy). Chociaż współczesny Hanbok nie wyraża statusu osoby ani pozycji społecznej, Hanbok był ważnym elementem wyróżniającym, zwłaszcza w dynastiach Goryeo i Joseon .

Ubranie

Hwarot

Hwarot lub Hwal-Ot (Hangul: 활옷) był pełnym strojem dla księżniczki i córki króla przezkonkubinę, formalnym strojem dla wyższej klasy i strojem ślubnym dla zwykłych kobiet wczasachdynastiiGoryeoiJoseon. Popularnymi haftowanymi wzorami na Hwal-Ot byłylotosy,feniksy, motyle i dziesięć tradycyjnych symboli długowieczności: słońce; góry; woda; chmury; skały/kamień; sosny; grzyb nieśmiertelności; żółwie; białeżurawiei jelenie. Każdy wzór reprezentował inną rolę w społeczeństwie, na przykład: smok reprezentował cesarza, feniks reprezentował królową; wzory kwiatowe przedstawiały księżniczkę i córkę króla przez konkubinę, a chmury i żurawie przedstawiały wysokich rangą urzędników dworskich. Wszystkie te wzory w historii Korei miały znaczenie długowieczności, powodzenia, bogactwa i honoru. Hwal-Ot miał również niebieskie, czerwone i żółte paski na każdymrękawie- kobieta zwykle nosiła szkarłatną spódnicę i żółtą lub zielonąJeogori, tradycyjną koreańską kurtkę. Hwal-Ot był noszony naJeogorii spódnicy. Kobieta również nosiła włosy w kok, z ozdobną spinką do włosów i ceremonialnąkoronką. Do ozdobnej spinki do włosów przymocowano długą wstążkę, znaną jakoYongjam(용잠). W ostatnich czasach ludzie noszą Hwal-Ot w dniu ślubu, dzięki czemu koreańska tradycja przetrwała do dziś.

Wonsam

Wonsam (Hangul: 원삼) był ceremonialnym płaszczem dla zamężnej kobiety zdynastiiJoseon. Wonsamzostał także przyjęty zChini jest uważana za jedną z kostiumów zdynastii Tang, który został przyznany w Unified okresu Trzech Królestw. Był noszony głównie przez członków rodziny królewskiej, wysokich rangą dam dworskich i szlachcianki, a kolory i wzory reprezentowały różne elementy koreańskiego systemu klasowego. Cesarzowa ubrana była na żółto; królowa ubrana była na czerwono; księżniczka korony nosiła fioletowo-czerwony kolor; tymczasemzieleń nosiłaksiężniczka, córka królewska zkonkubinyi kobieta z rodziny szlacheckiej lub niższej. Wszystkie wyższe stopnie społeczne miały zwykle dwa kolorowe paski na każdym rękawie: żółty Wonsam miał zwykle czerwone i niebieskie paski, czerwony Wonsam miał niebieskie i żółte paski, a zielony Wonsam miał czerwone i żółte paski. Kobiety z niższych klas nosiły wiele towarzyszących im kolorowych pasków i wstążek, ale wszystkie kobiety zwykle uzupełniały swój strójtradycyjnymi koreańskimi butamiOnhyelubDanghye.

Dangui

Dangui lub Tangwi (Hangul: 당의) były pomniejszymi ceremonialnymi szatami dla królowej, księżniczki lub żony wysokiego rangą urzędnika państwowego, podczas gdy były noszone podczas głównych ceremonii wśród szlachty wdynastiiJoseon. Materiały użyte do produkcji „Dang-Ui” różniły się w zależności od pory roku, więc kobiety z wyższych klas nosiły grube Dang-Ui zimą, a cieńsze warstwy latem. Dang-Ui występował w wielu kolorach, ale najczęściej występowały żółte i/lub zielone. Jednak cesarz nosił fioletowe Dang-Ui, a królowa czerwone. WdynastiiJoseonzwykłe kobiety nosiły Dang-Ui jako część swojej sukni ślubnej.

Myeonbok i Jeokui

Myeonbok

Myeonbok (Hangul: 면복) były religijnymi i formalnymi szatami ceremonialnymi króla, podczas gdy Jeokui były odpowiednikami królowej wczasachdynastiiGoryeoiJoseon. Myeonbok składał się zMyeonryu-Gwan(Hangul: 면류관) iGujang-bok(Hangul: 구장복). Myonryu-Gwan miał koraliki, które wisiały luźno; to uniemożliwiłoby królowi zobaczenie niegodziwości. Po lewej i prawej stronie Myeonryu-Gwan znajdowały się również zwitki bawełny, które miały sprawić, że król nie będzie świadomy wpływu skorumpowanych urzędników. Gujang-bok był czarny i miał dziewięć symboli, które przedstawiały króla.

Dziewięć symboli

1. Smok :Wygląd smoka był odpowiednikiem tego, jak król rządził, a następnie przywracał światu równowagę.
2. Ogień : Oczekiwano, że król będzie inteligentny i mądry, aby skutecznie rządzić ludem, jak światło przewodnie reprezentowane przez ogień.
3. Bażant : Wizerunek bażanta przedstawiał wspaniałość.
4. Góra : Ponieważ góra jest wysoka, król był na równi pod względem statusu i zasługiwał na szacunek i uwielbienie.
5. Tiger : Tygrys reprezentował odwagę króla.
6. Małpa : Małpa symbolizuje mądrość.
7. Ryż : Ponieważ ludzie potrzebowali ryżu do życia, król był porównywany do tego pożywienia, ponieważ był odpowiedzialny za ochronę ich dobrobytu.
8. Topór : Oznaczało to, że król miał zdolność ratowania i odbierania życia.
9. Roślina wodna : kolejny obraz świetności króla.

Jeokui

Jeokui lub Tseogwi (Hangul: 적의) zostało zaaranżowane za pomocą różnych kolorów jako symbolu statusu w rodzinie królewskiej. Cesarzowa nosiła fioletowo-czerwone Jeokui, królowa różowa, a koronna księżniczka ciemnoniebieska. „Jeok” oznacza bażanta, więc Jeokui często miał wyhaftowane na nim wizerunki bażantów.

Cheolique

Cheolique (Alt. Cheolick lub Cheollik) (Hangul: 철릭) była koreańską adaptacjątuniki mongolskiej, sprowadzoną pod koniec XIII wieku za czasówdynastii Goryeo. Cheolique, w przeciwieństwie do innych form odzieży koreańskiej, to połączenie bluzki z kiltem w jeden element garderoby. Elastyczność ubioru pozwalała na łatwą jazdę konną i łucznictwo. Podczasdynastii Joseonnadal były noszone przez króla i urzędników wojskowych do takich działań. Był zwykle noszony jako mundur wojskowy, ale pod koniec dynastii Joseon zaczęto go nosić w bardziej swobodnych sytuacjach. Unikalna cecha pozwoliła na oderwanie rękawów Cheolique, które mogły być użyte jako bandaż, jeśli noszący został ranny w walce.

Ayngsam

Ayngsam ( Hangul : 앵삼 ; 鶯衫 ) był formalną odzieżą dla studentów podczas egzaminu państwowego i ceremonii rządowych. Był on zazwyczaj żółty, ale uczeń, który uzyskał najwyższy wynik na egzaminie, został nagrodzony umiejętnością noszenia zielonego Aengsam. Jeśli najwyżej punktowany uczeń był młody, król nagradzał go czerwonym Aengsamem. Był podobny donamsam(난삼/襴衫), ale z innym kolorem.

Akcesoria

Binyeo

Binyeo lub Pinyeo (Hangul: 비녀) była tradycyjną ozdobną szpilką do włosów i miała inny kształt końcówki w zależności od statusu społecznego. W rezultacie można było określić status społeczny osoby patrząc na binyeo. Kobiety z rodziny królewskiej miały binyeo w kształcie smoka lub feniksa, podczas gdy zwykłe kobiety miały drzewa lubjapońskiekwiatymoreli. A Binyeo był dowodem małżeństwa. Dlatego dla kobiety Binyeo było wyrazem czystości i przyzwoitości.

Daenggi

Daenggi to tradycyjna koreańska wstążka wykonana z materiału do wiązania i ozdabiania splecionych włosów.

Norigae

Norigae (Hangul: 노리개) był typowym tradycyjnym dodatkiem dla kobiet; był noszony przez wszystkie kobiety bez względu na stopnie społeczne. Jednak społeczna ranga noszącego determinowała różne rozmiary i materiały norigae.

Danghye

Danghye lub Tanghye (Hangul: 당혜) były butami dla zamężnych kobiet wdynastii Joseon . Danghye były ozdobione drzewami z winogronami, granatami , chryzantemami lub piwoniami : były to symbole długowieczności.

Kunghye

Danghye dla kobiety z rodziny królewskiej były znane jako Kunghye (Hangul: 궁혜) i zwykle były wzorzyste w kwiaty.

Onhye

Danghye dla zwykłej kobiety były znane jako Onhye (Hangul: 온혜).

Nowoczesne czasy

Chociaż hanbok jest tradycyjnym strojem, został ponownie spopularyzowany w nowoczesnym stylu. Współczesne marki, takie jak Modern Hanbok z „Korean in Me” i Kim MeHee, włączyły tradycyjne wzory do swoich ekskluzywnych, nowoczesnych ubrań. Nowoczesny hanbok pojawił się w międzynarodowym haute couture ; na wybiegu, w 2015 roku, kiedy Karl Lagerfield ubierał koreańskie modelki dla Chanel , a podczas Paryskiego Tygodnia Mody w fotografii Phila Oha . Nosili go również międzynarodowe gwiazdy, takie jak Britney Spears i Jessica Alba oraz sportowcy, tacy jak tenisistka Venus Williams i piłkarz Hines Ward .

Hanbok jest również popularny wśród azjatycko-amerykańskich celebrytów, takich jak Lisa Ling i Miss Asia 2014, Eriko Lee Katayama . Pojawił się również na czerwonym dywanie i był noszony przez Sandrę Oh podczas rozdania nagród SAG oraz przez matkę Sandry Oh, która w 2018 roku przeszła do historii mody za noszenie hanboka podczas rozdania nagród Emmy .

Rząd Korei Południowej wspierał odrodzenie zainteresowania hanbokiem, sponsorując projektantów mody. W kraju hanbok stał się modny w modzie ulicznej i teledyskach. Nosili go wybitni artyści K-popowi , tacy jak Blackpink i BTS , zwłaszcza w teledyskach do „ How You Like That ” i „Idol”. Ponieważ hanbok wciąż się unowocześnia, opinie na temat przeprojektowania są podzielone.

W Seulu turysta ubrany w hanbok sprawia, że ​​wizyta w Pięciu Wielkich Pałacach (Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung i Gyeonghuigung) jest bezpłatna.

Zobacz też

• Lista koreańskich ubrań
• Hanfu - chiński odpowiednik.
• Việt phục - odpowiednik wietnamski.
• Wafuku - japoński odpowiednik.

Przypisy

Bibliografia

Zewnętrzne linki

• Multimedia związane z Hanbokiem w Wikimedia Commons
• Ewolucja historii Hanbok
• Infografika historii Hanbok
• Historia Hanbok (po koreańsku)
• Informacje o Hanboku (w języku koreańskim)
• Tradycyjna koreańska odzież - Życie w Korei
• Oficjalna Koreańska Organizacja Turystyczna - Odzież Hanbok