Angielska odzież średniowieczna - English medieval clothing

Okres średniowiecza w Anglii jest zwykle klasyfikowany jako okres między upadkiem Cesarstwa Rzymskiego a początkiem renesansu , mniej więcej w latach 410–1485 ne. Dla różnych ludów żyjących w Anglii, Anglosasów , Anglo-Duńczyków , Normanów i Brytyjczyków , ubiór w epoce średniowiecza różnił się znacznie dla mężczyzn i kobiet, a także dla różnych klas w hierarchii społecznej. Ogólne style wczesnośredniowiecznych strojów europejskich były wspólne w Anglii. W dalszej części tego okresu ubiory męskie zmieniały się znacznie szybciej niż fasony damskie. Ubrania były bardzo drogie i zarówno mężczyźni, jak i kobiety z niższych klas społecznych nadal dzielili klasy społeczne, regulując kolory i style, na które zezwalano tym różnym stopniom. We wczesnym średniowieczu ubiór był typowo prosty i, szczególnie w przypadku ludów niższych klas, pełnił jedynie podstawowe funkcje użytkowe, takie jak skromność i ochrona przed żywiołami. Z biegiem czasu, wraz z pojawieniem się bardziej zaawansowanych technik włókienniczych i zwiększeniem stosunków międzynarodowych, odzież stopniowo stawała się coraz bardziej skomplikowana i elegancka, nawet wśród osób z zamożnych klas, aż do renesansu.

Sukienka damska

V i VI wiek

Normalny strój kobiecy w tej epoce był długim ubiorem przypominającym peplos , podciągniętym pod pachy i noszonym na bieliźnie z rękawami (zwykle innej sukience). Ubiór był zapinany od przodu do tyłu za pomocą broszek na ramionach. Suknia mogła być przepasana lub przepasana, z narzędziami i przedmiotami osobistymi zawieszonymi na pasku. Kobiety w tym okresie mogły nosić nakrycie głowy lub nie.

Polary i futra były prawdopodobnie używane jako podszewka lub jako ciepła odzież wierzchnia. Proste ponczo z otworem na szyję na głowę mogło być wykonane ze skór udomowionych owiec lub bydła.

Niewiele jest dowodów na obuwie do końca VI i VII wieku. Robotnicy rolni pokazali orkę i siew w ilustrowanych rękopisach anglosaskich, pracując boso, co może wskazywać, że obuwie nie było normą aż do środkowej epoki anglosaskiej.

Od siódmego do dziewiątego wieku

Zmiany w strojach anglosaskich kobiet rozpoczęły się w drugiej połowie VI wieku w hrabstwie Kent i rozprzestrzeniły się na inne regiony na początku VII wieku. Te zmiany mody pokazują malejący wpływ Europy Północnej i rosnący wpływ Królestwa Franków i Cesarstwa Bizantyjskiego oraz odrodzenie kultury rzymskiej . Len jest szerzej stosowany do produkcji odzieży i bielizny. Chociaż niewiele jest dowodów na to, czy kobiety nosiły pod sukniami legginsy czy pończochy, jest bardziej niż prawdopodobne, że w tym okresie kobiety nosiły nakrycia na nogi.

X i XI wiek

Kobiety zwykle nosiły odzież wierzchnią bez rękawów, z kapturem lub bez. Jeśli noszono kaptur, był to albo szalik owinięty wokół głowy i szyi, albo niepołączona nakrycie głowy z otworem na twarz. Założono, że styl kapturowy był inspirowany sztuką Bliskiego Wschodu .

We współczesnej sztuce tego okresu kobiety noszą szyte na miarę suknie do kostek. Suknie są często pokazywane z wyraźną obwódką, czasem w kontrastowym kolorze. Ramiona były zwykle zakryte; rękawy często były proste z lekkim rozkloszowaniem na końcu. Plecione lub haftowane lamówki często zdobiły rękawy. W XI wieku modne były różne style rękawów.

Popularne w piątym i szóstym wieku pasy i zapinane pasy, z narzędziami i przedmiotami osobistymi zawieszonymi na pasie, wyszły z mody. Kobiety nosiły proste buty do kostek i kapcie. Dowody archeologiczne sugerują, że dostępne były różne style butów.

XII-XIV wiek

Około 1300 roku zamożne suknie damskie zaczęły ciaśniej przylegać i miały niższe dekolty. Ubranie było warstwowe i te warstwy były ściśle związane z ciałem. W tym czasie zaczęto używać surcoat . Pod koniec XIV wieku suknia zastąpiła wszystkie elementy garderoby poza opończą.

Podstawowe odzież teraz składał się z kitel, węża , kirtle , strój, pas, opończy, pas , peleryna , kaptur i czapeczka . Zamożniejsze kobiety używały tkanin i materiałów, takich jak jedwab i len ; klasy niższe używały wełny i grubszego lnu. Spódnica został opracowany w tym okresie, i szybko przyćmiła halkę zarówno popularność i stosowania; użycie nakrycia głowy w różnych formach (z kulminacją w hennie ) było teraz również ważnym elementem.

W tym okresie wzrósł import luksusowych tkanin, a ich zastosowanie nieco się rozszerzyło, ale odzież pozostała bardzo droga. Bardzo niewiele kobiet posiadało więcej niż kilka części garderoby.

Sukienka męska

V i VI wiek

Wspólny strój

Wczesne anglosaskich mężczyźni, niezależnie od pozycji społecznej, nosił pelerynę , tuniki , spodnie , legginsy i akcesoriów. Krótki, podszyty futrem płaszcz został zaprojektowany tak, aby skóra zwierzęcia była zwrócona na zewnątrz, a futro ocierało się o bieliznę. Jednak znaleziono również wełniane płaszcze. Ubranie rozpinane z przodu lub na prawym ramieniu. Pojedyncza broszka , zwykle w kształcie koła, spinała kwadratowy lub prostokątny płaszcz. Inne sposoby łączenia materiału obejmowały wiązanie, sznurowanie lub użycie zapięcia, często wykonanego z naturalnych materiałów, takich jak cierń, kości, drewno lub rogi. Mniej zamożni nosili wełniane płaszcze.

Tunika kończyła się między biodrem a kolanem i miała długie lub krótkie rękawy. Zapięcia nie były potrzebne, aby utrzymać tunikę razem, ponieważ naciągnięta przez głowę przylegała ciasno do szyi bez użycia sznurowadeł lub wiązań, co wskazywałoby, że ubranie było jednym ciągłym kawałkiem. Pasek lub pas był zazwyczaj noszone z tuniki i mógł mieć klamrę, a jako Gale Owen-Crocker Zjednoczonych „Wkładka nad pasem”. Noszono wiele tunik na raz, tak że dolna, często z krótkim rękawem, służyła jako koszula.

Spodnie, tradycyjnie noszone pod krótką tuniką lub z małym płaszczem, sięgały do ​​kostek. Jeśli luźny, nadmiar materiału był owinięty wokół talii i, jak opisuje Owen-Crocker, „wisał w fałdach wokół nóg”. Wąskim spodniom towarzyszyły podwiązki lub legginsy. Kawałki materiału przymocowane do spodni tworzące szlufki, dzięki czemu ubranie może być przytrzymywane w talii paskiem.

Legginsy, zwykle noszone parami, stanowiły dodatkową ochronę nóg. Pierwsze legginsy określane mianem legginsów właściwych lub pończoch składały się z tkaniny lub skóry. Druga była po prostu skórą z tkaniny używaną do wiązania legginsów lub, jeśli nosi się ją wokół goleni lub stopy, zapewniającą ciepło i ochronę. Niższa kasta nosiła legginsy wykonane z podartego lub pociętego materiału ze starych ubrań, koców lub toreb, podczas gdy kasta wyższa miała legginsy robione na zamówienie. Bardzo bogaci ludzie czasami nosili klejnoty.

Pasy noszone na biodrach były raczej koniecznością niż luksusem. Klamry były powszechne i większość znajdowała się z przodu; jednak inne okazały się być skierowane w obie strony lub nawet, w niektórych przypadkach, zostały umieszczone z tyłu ciała. Owen-Crocker wspomina, że ​​„ozdoby i przywieszki do pasów” zwisały z pasów anglosaskich oprócz codziennego ekwipunku. Koraliki czasami działały jako alternatywa, choć nie często. Najczęściej spotykane były skórzane pasy, często zdobione. Widoczne były misterne pasy, które można było nosić, a dodatkowy pas lub pas utrzymywał spodnie pod tuniką.

Anglosasi zwykle zakrywali bose stopy, z wyjątkiem pracy. Buty zostały wykonane ze skóry i zabezpieczone paskami. Czapki i kaptury były powszechnie noszone, podobnie jak rękawiczki i mitenki.

Od siódmego do dziesiątego wieku

Strój ogólny

Ubrania od siódmego do IX wieku były podobne do tych z poprzednich wieków i ponownie wszystkie klasy nosiły na ogół takie same ubrania, chociaż różnice w hierarchii społecznej zaczęły być bardziej zauważalne dzięki zdobionym strojom. Te zwykłe elementy składały się z tunik, płaszczy, kurtek , spodni i butów. Podobnie jak w V i VI wieku lniana koszula pełniła funkcję bielizny. Mężczyźni zazwyczaj nosili na koszulach lnianą lub wełnianą tunikę do kolan. Rękawy tuniki były długie i obcisłe, a nadmiar materiału podciągano w górę ramienia od łokcia do nadgarstka tak, że w materiale uformowały się „rolki”. Szyja tuniki otwierała się, podobnie jak obie boki, a wokół talii zwykle noszono pas lub pas. W zależności od rangi ozdoby zdobiły kołnierz tuniki, talię lub lamówkę, a chłopów lub klasy robotniczej noszono na ogół zwykłą tunikę z rękawami. Przykłady tych dekoracji obejmowały, jak twierdzi James Planché , „złote i srebrne łańcuszki i krzyże, bransolety ze złota, srebra lub kości słoniowej, złote i wysadzane klejnotami pasy, sznurki z bursztynu i innych koralików, pierścionki, broszki, [i] sprzączki”. Szlachta miała tendencję do noszenia dłuższych tunik niż niższe klasy społeczne.

Płaszcz, zakładany na tunikę, zapinany na piersi lub ramieniu za pomocą broszki. Po założeniu broszkę pozostawiono przyczepioną do ubrania, tak że płaszcz został wsunięty na głowę. Płaszcz, sięgający kolan i w kształcie prostokąta, był zapinany tak, że sprawiał wrażenie plisowanego lub złożonego. Kaptury i kołnierze zaczęły pojawiać się w IX wieku, a mniej więcej w tym samym czasie płaszcz zaczęto ograniczać tym samym pasem, który zakładano na tunikę. Zawijany płaszcz również pojawił się w tej epoce. Ten płaszcz do kolan owinięty z przodu ciała. Jej rękawy były, jak mówi Owen-Crocker, „głębokie, [z] zdobionymi mankietami, które [były] w większości proste”. Dla niższych klas ten płaszcz był zwykle jaśniejszy niż u szlachty.

W tym czasie pojawiła się również kamizelka lub marynarka. Dla tych, których było na to stać, marynarka była z futra, a mniej kosztowna z lnu. Ta kurtka miała długość do pasa i miała zwykle szeroki kołnierz.

Spodnie w tej epoce były skracane do połowy uda i spotykały się z nimi pończochy, wykonane ze skóry. Na pończochach noszono rundy materiału, lnu lub skóry, które zaczynały się przy kostce i kończyły tuż poniżej kolan, jak wyjaśnia Planché, w „ciasnych rolkach… lub krzyżujących się nawzajem jak sandały”. Planché twierdzi, że skarpetki zaczęły być noszone na pończochach i były „zawiązywane na górze”. Buty z tej epoki, pomalowane na czarno, miały rozcięcie w podbiciu i były zabezpieczone paskami. Anglosasi docenili buty i dlatego nosiły je wszystkie klasy. Wspólne kolory dla tej epoki składały się z czerwonego, niebieskiego i zielonego.

Król

Aż do IX wieku król lub panująca władza nosił byrne z pierścieniami, które, jak wyjaśnia Planché, były „uformowane z pierścieni przyszytych płasko do skórzanej tuniki”. Ta osoba miała również wystającą tarczę i „długi, szeroki, prosty żelazny miecz”, jak twierdzi Planche.

Noszono kwadratową koronę i dłuższy płaszcz. Począwszy od IX w. inskrypowano na metalu króla, a później w tym wieku zaczęto nosić jedwab zarówno przez króla, jak i szlachtę.

Wojskowy

Dobrze uzbrojeni anglosascy żołnierze nosili zawijane płaszcze ozdobione jak kolczuga z rękawami zwężającymi się w nadgarstkach, często ozdobione kwiatami lub roślinami. Owen-Crocker wyjaśnia, że ​​pasy dowódców były skomplikowane, szerokie i zapinane „wąskim paskiem, który był przynitowany do szerokiego pasa i przechodził przez sprzączkę, która była znacznie węższa niż sam pas”, pozostawiając koniec pasa do zawieszenia w dół. Do pasa przymocowane były również ładownice, które pozwalały żołnierzom nosić broń. W IX i X wieku ubiór wojskowy niewiele różnił się od ubioru cywilnego. Jedyne zmiany dotyczyły krótkich lnianych tunik z metalowymi kołnierzami oraz dodatkiem miecza, włóczni, tarczy i hełmu. Broń i dodatki do ubrań noszone na polu bitwy były bardzo ozdobione technikami jubilerskimi, co widać w odkryciach w Sutton Hoo iw skarbcu Staffordshire ; koncepcja stroju paradnego nie istniała dla Anglosasów.

Kler

Planché twierdzi, że duchowni w IX i X wieku ubierali się podobnie do świeckich , z wyjątkiem odprawiania mszy . Od końca VIII wieku klerowi zabroniono noszenia jasnych kolorów oraz drogich i cennych tkanin. Owen-Crocker wspomina, że ​​ich twillowe płaszcze były na ogół krótsze niż u świeckich, sięgały tuż poniżej talii, a Planché dodaje, że nosili lniane pończochy.

XI wiek

Strój ogólny

Planché wyjaśnia, że ​​w XI wieku skrócone tuniki stały się popularne, podobnie jak krótsze fryzury i długość brody. Piercing stał się również modny dla mężczyzn, podobnie jak złote bransoletki. W tej epoce mężczyźni nadal nosili tuniki, peleryny i spodnie, które nie różniły się zbytnio od ich poprzednich odpowiedników. Czepki stały się popularnymi nakryciami głowy i wyglądały na „płaskie okrągłe czapki”. Długie pończochy z przymocowanymi stopami były modne, nadal noszono bandaże na nogi i buty. Krótkie buty, te sięgające tylko do kostki, zostały wprowadzone w drugiej połowie wieku.

strój wojskowy

Strój wojskowy był po prostu zwykłym ubiorem z dodatkiem ozdób w zależności od ilości „znaków” żołnierza. Dodatki te składały się z włóczni, topora, miecza, łuku, tarczy, stalowej czapki, hełmu, żelaznego płaszcza lub lnianej lub płóciennej tuniki. W tej epoce żołnierze nosili okrągłe lub półksiężycowate tarcze, zwykle pomalowane na czerwono. Wyżsi rangą urzędnicy dekorowali swoje miecze różnymi kolorami i insygniami. W połowie wieku zaczęto robić zbroje ze skóry, a broń robiła się lekka. Poprzednie tuniki kolczugowe, które okazały się zbyt ciężkie, uniemożliwiając żołnierzowi poprawną walkę, zostały zastąpione nową skórzaną zbroją, która składała się z zachodzących na siebie klap, wyciętych jak łuski lub liście, a każda z nich była pomalowana na inny kolor.

W drugiej połowie wieku wojownicy golili głowy na wzór duchownych, aby zmylić zagranicznych szpiegów. Osłona , która była pokryta pierścieni, pojawiły się w tym czasie i był noszony pod kask, który też miał nowy dodatek, kawałek nosa. Tunika z pierścieniami do kolan została rozcięta z przodu i z tyłu, aby umożliwić bardziej komfortową jazdę. Długość spodni uległa skróceniu. „Zbroja zbrojona” zaczęła zastępować tradycyjną zbrojownię pierścieniową. Te nowe żelazne elementy zostały zmontowane tak, aby wyglądały jak siatka lub sieci, ale okazało się, że zastosowano kombinację tych dwóch wzorów. Inną wariacją było zakrycie ciała pierścieniami i zdjęcie rękawów z tuniki. Planché wspomina, że ​​„kwadratowy pektorał” został dodany do piersi zbroi jako dodatkowa ochrona i był „pikowany lub pokryty pierścieniami”. Do piersi, rękawów i spódnic dodano żółtą obwódkę. Tarcze miały dwie nowe regulacje: jeden pasek owinięty wokół ramienia, a drugi wokół szyi, co pozwalało żołnierzowi na używanie obu rąk.

Kler

W XI wieku duchowni mieli ogolone głowy i nosili czepce, które według Planché „lekko zapadały się pośrodku, z przymocowanymi z boku wiszącymi ozdobami z mitry ”. Inne części garderoby obejmowały ornat , najbardziej zewnętrzną szatę liturgiczną, która zachowała swój kształt, oraz dalmatykę , szatę podobną do tuniki z dużymi, dzwonowatymi rękawami, która miała tendencję do wygięcia po bokach. Stwierdzono, że pastoralny personel był na ogół jednokolorowy i zdobny.

Dwunasty wiek

Strój ogólny

XII wiek przyniósł zmiany w strojach cywilnych mieszkańców Wysp Brytyjskich. Tunika była teraz dopasowana do długiej spódnicy. Istniało, jak opisują C. Willett i Phillis Cunnington , „rozcięcie z przodu do poziomu uda”, a rękawy, teraz ściśle przylegające, miały „dzwonkowaty kształt” na nadgarstku lub „dolną część [zawieszoną] do uformować zwisający mankiet, który można podwinąć do akcji”. Chłopi nosili tuniki, które były krótsze, a rękawy „rurowe… [i] podwinięte”. Tunikę można było nosić z lub bez pasa, który teraz nosił miecz. Linie szyi były albo ukośne, od szyi biegnące przez klatkę piersiową, albo poziome, od szyi do barków. Super tunika, noszona z pasem, była czasami noszona sama, ale nigdy nie była łączona ze wspomnianą tuniką. Rękawy tej super tuniki miały, jak twierdzą Cunningtonowie, „obwisłe mankiety”, które były rzadkie lub „luźne i często tylko do łokci”. Super tunika była czasami podszyta futrem.

Płaszcz i płaszcz, płaszcz przypominający luźną pelerynę, zapinano albo na broszkę, albo na zapięcie, albo jak opisują Cunningtonowie, „róg krawędzi szyi z jednej strony był przeciągany przez pierścień przyszyty do przeciwległego rogu, a następnie zawiązane, aby utrzymać pozycję”. Dla bogatych płaszcz był podszyty futrem, a dla wszystkich klas poniżej płaszcz był z kapturem i wykonany ze skóry zwierzęcej, z włosami skierowanymi na zewnątrz.

Trzynasty wiek

Strój ogólny

Przez pierwszą połowę XIII w. noszono lniane legginsy, aw drugiej połowie skracano je do kolan, które następnie stały się szufladami lub bielizną. Krótkie pończochy kończyły się tuż pod kolanem, a brzeg był co jakiś czas zdobiony. Można było również nosić dłuższe pończochy, sięgające do połowy uda: jak mówią C. Willett i Phillis Cunnington, były one „ukształtowane tak, aby pasowały do ​​nogi, rozszerzając się nad kolanem tak, że można je było naciągnąć na bokserki”. Pończochy i pas były wiązane razem w górnej części pończoch, dzięki czemu utrzymywały je na swoim miejscu. Niektóre pończochy miały strzemiona, całe stopy lub nie miały stóp. W przypadku wyrobów pończoszniczych wykonanych z wełny lub skóry przymocowano „cienką skórzaną podeszwę”, aby nie trzeba było nosić butów. Nogawki w XII wieku były zwykle jaskrawo kolorowe, a paski były popularne.

Wszystkie klasy mężczyzn w XII wieku nosiły buty lub buty. Buty, jak mówią Cunningtonowie, były „otwierane nad stopą i zapinane przed kostką na pasek zabezpieczony broszką lub sprzączką”. Dla zamożnych opaski na butach były zdobione, a wzory często znajdowały się „nad stopą lub wokół pięty”. W tej epoce zaczęły pojawiać się różne style butów. Jeden taki, jak stan Cunningtonów, był „wysoki wokół kostki i rozcięty po bokach lub z przodu”, podczas gdy inne były sznurowane lub miały „krótkie cholewki, ale wycięte wysoko za piętą”. Buty miały długość do połowy łydki lub kolan i były sznurowane z przodu lub wzdłuż wewnętrznej strony. Te buty były zwykle jaskrawo kolorowe i miały, według słów Cunningtonów, „przewracane szczyty”. Noszono również krótsze buty, ze spiczastymi noskami, zakończone tuż nad kostką. Buty robiono ze skóry z krowy lub wołu, sukna, rybiej skóry lub, dla tych, którzy mogli sobie na to pozwolić, z jedwabiu.

Pojawiły się również oddzielne kaptury. Były luźne z, jak opisują Cunningtonowie, „szpiczastym kapturem” i były przymocowane do szaty rozciągającej się do ramion. Peleryna była zwykle z jednego kawałka materiału i dlatego musiała być zakładana przez głowę. Cunningtonowie twierdzą, że noszono „szpiczastą czapkę frygijską” lub „małą, okrągłą czapkę z szypułką lub z zawiniętym rondem i z szypułką lub bez” lub „miękką czapkę z szypułką, przypominającą beret”. Podróżnicy nosili „kapelusze z dużymi rondami i niskimi koronami… nad kapturem”, które wiązano pod brodą. Noszono również małe kapelusze z okrągłymi koronami i, jak mówią Cunningtonowie, „odwróconym rondem, ozdobionym gałką zamiast łodygi”, podobnie jak czepce, czyli „ściśle przylegający lniany czepek, który zakrywał uszy i ograniczał uszy”. włosy” i wiązane pod brodą. Czepek można nosić z innymi czapkami lub kapturami.

Dodatki dla dwunastowiecznych angielskich mężczyzn stały się bardziej ozdobione. W połowie stulecia pas stał się bardziej wyszukany w ornamentyce, a w drugiej połowie tego stulecia był „zawiązany z przodu jak szarfa z wiszącymi końcami” lub, jeśli „długi i skomplikowany, był zapinany na ozdobne sprzączki” Przedstawiają Cunningtons. Portfele i portmonetki w pierwszej połowie stulecia były zawieszane na pasie lub pasie zamkowym, aw drugiej połowie były umieszczane pod tuniką, poza zasięgiem wzroku. W tej epoce rękawiczki stały się modne dla szlachty, choć były rzadko noszone. Pierścionki, broszki, sprzączki, zapinki i „ozdobne filety ze złota i srebra”, według Cunningtonów, były noszone przez klasy rządzące. Nadal używano wełny, lnu i jedwabiu, podobnie jak skóry, której chłopi używali na tuniki i płaszcze, pozostawiając włosy zwrócone na zewnątrz. W tej epoce haftowano również odzież.

Mężczyźni nadal nosili krótkie i długie tuniki z pasem; jednak rozcięcie z przodu zostało usunięte. W tej epoce wprowadzono nowy styl, w którym rękawy i body zostały wycięte z jednego kawałka materiału. Szeroka pacha, która sięgała do pasa, została otwarta, a rękawy skrócone, aby, jak twierdzą Cunningtonowie, „opadały do ​​wąskiego, ciasnego mankietu na nadgarstku”. Supertunikę z XI wieku nadal nosiły mniej modne, niższe warstwy społeczne, a pas był opcjonalny.

W tej epoce wprowadzono pięć nowych stylów supertuniki. Pierwszy składał się z przedniego i tylnego panelu, który rozciągał się od ramion do poziomu łydki. Dwa panele zostały zszyte lub splecione razem w pasie, gdzie spotykały się z rozcięciem z przodu. Otwór na szyję był duży, dzięki czemu tunikę można było założyć przez głowę, a do tej tuniki zwykle nie nosiło się paska. Drugi nowy styl był bardziej „obszerny”, jak opisują go Cunningtonowie, i wisiał w fałdach na długość między kolanami a kostkami. Rękawy zebrane na ramionach i sięgające poza ręce. W górnej części rękawa wycięto pionowe rozcięcie, aby umożliwić nieskrępowany ruch. Ubiór ten, podobnie jak poprzedni, zakładano na głowę i często zakładano kaptur. Trzeci styl był znacznie luźniejszy niż poprzednie. Rękawy mogły rozciągać się tuż poniżej łokcia lub nosić krótkie i szerokie. Zapinany pasek był opcjonalny. Czwarta super tunika, czyli garnache, miała długość do kolan, a materiał był szeroki na ramionach, aby materiał „opadał z każdej strony, przewidując rękawy przypominające pelerynę”, jak to określili Cunningtonowie. Boki tej tuniki mogły być zapinane w pasie, wszyte od pasa do dołu lub pozostawione rozpięte i tradycyjnie nie miała paska. Ostatni styl był po prostu bez rękawów i noszony z paskiem. W przypadku tych płaszczy i kapturów popularna była czerwona, irlandzka tkanina.

Fitchets, przypominające współczesne kieszenie, pojawiły się również w XIII wieku. W supertunice wycięto pionowe rozcięcia, które nie miały żadnych bocznych otworów, aby umożliwić dostęp do torebki lub kluczy przewieszonych z pasa tuniki.

Męskie nakrycia głowy z XIII wieku, jak pokazują Cunningtonowie, składały się z kaptura, który czasami był zapinany na guziki, oraz okrągłych czapek i wielkich podróżnych kapeluszy z rondem, które widziano w poprzednim stuleciu. Nowością w tej epoce były kapelusze z „okrągłymi rondami podwiniętymi z tyłu, które można było nosić odwrotnie z wywinięciem z przodu”. Pojawiły się również kapelusze z okrągłymi koronami, które czasami można było znaleźć z „gałką na koronie” lub „umiarkowanym rondem ze spadkiem lub zwiniętym rondem”. Czepek był nadal noszony znacznie częściej.

W tej epoce ubrania takie jak płaszcze, płaszcze i pończochy pozostały niezmienione. Jednak w tamtych czasach pończochy były czasami wiązane wąskimi paskami materiału poniżej kolan, aby utrzymać pończochę na miejscu. Popularne stały się bandaże na nogi dla szlachty, które krzyżowały się i rozciągały powyżej kolan.

Buty w tamtych czasach zostały zaprojektowane tak, aby każdy but był skrojony specjalnie dla stopy danej osoby. Buty były gładkie, większość zapinana wokół kostki i sznurowana lub zapinana wzdłuż wewnętrznej strony stopy. Inne buty eksponowały czubek stopy i albo sięgały wysoko za kostkę, albo były spięte w pobliżu kostki paskiem na podbiciu. Buty, jak opisują Cunningtonowie, były krótko zabarwione na górze, miały znacznie luźniejszy krój i ledwo sięgały do ​​łydki. Calthrop dodaje, że buty były „nieco przewrócone na górze”.

Dodatki męskie były podobne do tych z XI wieku. Rękawice nadal były noszone przez szlachtę i mogły być długie, rozciągające się do łokcia lub krótkie, do nadgarstka i zaczęły być zdobione, wyjaśniają Cunningtons, „szerokim paskiem złotego haftu na plecach aż do kostek ”. Pod koniec stulecia szerzej noszono rękawiczki, ozdobione srebrnymi lub pozłacanymi guzikami. Calthrop dodaje również, że długie włosy i starannie przystrzyżone brody były modne dla XIII-wiecznych mężczyzn.

Czternasty wiek

Strój ogólny

Odzież męska z XIV wieku była znacznie bardziej dopasowana do formy niż jej odpowiedniki z XIII wieku. W tej epoce wiele standardowych ubrań noszonych przez Brytyjczyków przekształciło się w nowe ubrania i przybrało różne nazwy. P. Cunnington wyjaśnia, że ​​luźne ubrania, takie jak tunika i supertunika, z poprzednich wieków nadal były noszone przez niższe klasy, które mniej interesowały się modą. Te luźne ubrania, jak twierdzi C. Cunnington, były rozcinane z przodu, miały rękawy i były noszone z pasem. Dodatkowo można je skrócić do bioder. Gipon, zwany także pourpoint lub dubletem, pojawił się w XIV wieku. Zastąpił tunikę, miał długość do kolan i był dopasowany. Gipon nie został zaprojektowany z żadnymi fałdami ani fałdami, jak tunika. Rękawy były długie i obcisłe, a szyja nisko. Stanik był usztywniany, a ubranie zapinane na guziki lub sznurowane z przodu, ale w niższych klasach było to zapinane tylko w pasie. Gipon był tradycyjnie noszony na koszuli, a jeśli noszono go z wierzchnią odzieżą, nie zakładano paska. Pod koniec wieku gipon został skrócony powyżej połowy uda i noszony z paskiem na wysokości bioder

Wierzchnia odzież z tej epoki była znana jako cote-hardie i zastępowała super tunikę z poprzednich stuleci. Ten nowy kawałek z niskim dekoltem, sięgający do kolan, był ciasno dopasowany i zapinany na guziki lub sznurowany z przodu do poziomu talii, gdzie następnie „rozkloszował się w pełną spódnicę, która była otwarta z przodu”, jak opisuje C. Cunnington. Złożone rękawy cote-hardie sięgały z przodu do łokcia, az tyłu zwisały w zwężających się i wydłużonych klapach. Rękawy w tej epoce były zdobione. Do tego nowego ubioru noszono pasek lub pas. Mniej szczęściarzy nosili luźniejsze cote-hardy, które nie zapinały się z przodu. Zamiast tego były jednoczęściowe i zakładano je przez głowę. Płaszcze i peleryny nadal były noszone jako odzież wierzchnia i nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim stuleciem.

Pończochy męskie z XIV wieku były wydłużane i przywiązywane do regionu, tak że chowano je pod spódnicą. Krótsze pończochy wiązane były do ​​podwiązek paskami wełny lub lnu. Modne stają się również krótsze botki i półbuty. Do butów dodawano wełniane podeszwy, podobnie jak paski.

Kaptur nadal był noszony przez mężczyzn w tej epoce. Zmienił się jednak jego kształt. Spiczasty kaptur został wydłużony, jak opisuje P. Cunnington, „do długiego serpentyny… i z tego powstało kolejne nakrycie głowy, które było wykonane w formie turbanu z klapą wykonaną z kaptura”. Czapki z szypułkami pozostały popularne i pojawiły się małe kapelusze z zawężonym, wywiniętym rondem. Pod koniec stulecia mężczyźni zaczęli wkładać do kapeluszy pióra do dekoracji.

Rękawiczki rozprzestrzeniły się w hierarchii społecznej tak, że nawet ci z klasy robotniczej nosili je w XIV wieku. W tej klasie istniał tylko kciuk i dwie sekcje dla palców.

Odzież i klasa

Najniższe klasy w średniowieczu nie miały dostępu do tego samego ubioru co szlachta. Biedni mężczyźni i kobiety pracujący na polach lub w mokrych lub błotnistych warunkach często chodzili boso. Kobiety z klasy wyższej i średniej nosiły trzy części garderoby, a trzecią część garderoby stanowiła albo surcoat, blaut , albo cotehardie . Były to często bogate ubrania, w zależności od zamożności osoby, które je nosiły, i mogły mieć wykończenia z futra lub jedwabiu ozdobione wyszukanymi wzorami. Ze względu na koszt materiału klasa robotnicza prawie nie nosiła tej trzeciej części garderoby.

Kolejnym wyróżnikiem wyższych klas było wyszukane nakrycie głowy. Mogą to być druty, drapowana tkanina i spiczaste czapki. Ponownie, ze względu na koszty, biedni nie mogli sobie na nie pozwolić i zamiast tego nosili proste płócienne welony zwane wimples, które „udrapowały się na głowie, wokół szyi i pod brodą”. Pracujące kobiety nosiły sukienki do kostek, a mężczyźni krótkie tuniki i bryczesy. Im dłuższa szata, tym wyżej znajdowała się osoba. Widać to wyraźnie w ustawach z 1327 r., które mówią, że „przychodząc do najniższej klasy, żaden służący nie oznacza używania 2½ jardów w krótkiej sukni lub 3 w długiej”. Również służący mężczyźni, tacy jak służący lub słudzy, zwykle nie nosili płaszczy, a szlachcie, którzy to robili, służyło do odróżnienia ich od mas.

Podczas gdy większość wieśniaczek tkała tkaniny, a następnie szyła własne ubrania, bogaci mogli sobie pozwolić na krawców , kuśnierzy i hafciarzy. Najbogatsi, tacy jak członkowie rodziny królewskiej, mieli „wszystkich tych rzemieślników w personelu, czasami po jednym na każdego dorosłego w gospodarstwie domowym”.

Status społeczny miał w średniowieczu ogromne znaczenie, a idea ta była przykładem mody. Na przykład powszechnie rozumiano, że szkarłatne odcienie, takie jak czerwień i fiolet, są ważnymi elementami w królewskich szafach. Dokładniej, kolory te stały się zarezerwowane dla królów i książąt i oznaczały luksus i bogactwo. Średniowieczne prawa dotyczące ubiorów lub „aktów ubioru” zostały wprowadzone w celu regulowania wyborów ubioru ludzi w tym czasie. Ci, którzy popierali uchwalenie takich praw, zrobili to, ponieważ przepisy te podkreślały różnice między klasami i jasno określały, jakie to są różnice. Na przykład ustawa z 1363 r. do Ustawy o ubiorze z 1337 r. stanowi, że żony kupców i rzemieślników nie mogą nosić żadnych welonów ani chusteczek wykonanych z jedwabiu… jednak grupy o wyższym statusie mogą nosić dowolne importowane przedmioty. Wskazuje to wyraźnie na rozumiany w tej epoce podział na bogatych i biednych oraz znaczenie utrzymywania klas określonych jako odrębne byty. Każdy element garderoby miał swoje zasady; kobietom z niższych klas zabroniono noszenia drogich zasłon. Tylko żony i córki bogatych mężczyzn mogły nosić aksamit lub atłas . W przepisach doszło do niesprawiedliwej nieciągłości; obywatele niższej klasy nigdy nie mogli nosić przedmiotów przeznaczonych dla wyższej klasy, podczas gdy klasa wyższa mogła nosić wszystko, co im odpowiadało. Na przykład żony i córki służące nie miały nosić welonów kosztujących więcej niż dwanaście centów.

Angielskie akty sugestywne z 1363 r. szczegółowo opisują elementy garderoby, które były zarezerwowane dla osób poniżej statusu króla, nakładając ograniczenia na długość płaszcza i wysokość butów. W tym prawodawstwie intencją było uniemożliwienie mężczyznom zachowywania się tak, jakby pochodzili z wyższej klasy, poprzez sposób ubierania się. Prawo wyraźnie stanowiło, że mężczyzna powinien ubierać się w taki sposób, w jaki się urodził. Akty wskazywały, jakie ubrania miały być noszone, a także jasno określały hierarchię klas, z królami i rodziną królewską na górze, a służbą na dole. Większość z tych zorganizowanych list nie obejmowała wszystkich grup osób. Większość list składała się z podziałów klas wyższych i średnich, podczas gdy klasy niższe zostały całkowicie pominięte. Wynikało to z tego, że klasa średnia była uważana za najbardziej skłonną do łamania przepisów dotyczących odzieży, ponieważ podobno była najbardziej pod wpływem nacisków społecznych, podczas gdy ludzie z klasy niższej nie mieli możliwości ubierania się zgodnie z wyższym stopniem, nawet jeśli tego chcieli. W rzeczywistości każda wzmianka o niższych klasach została uczyniona z konieczności w celu uzupełnienia hierarchii społecznej.

Używane tekstylia

Najczęściej używanym materiałem była wełna , przy czym wełna różniła się strukturą i jakością w zależności od rodzaju owcy, z której pochodziła. Jakość może wahać się od bardzo szorstkiej i niefarbowanej dla niższej klasy do bardzo delikatnej z wzorami i kolorem dla wyższej klasy. Len i konopie były innymi używanymi tkaninami i były często używane przez niższe klasy jako bielizna i nakrycia głowy. Również jedwab był popularnym materiałem używanym przez zamożnych i był sprowadzany z Azji. Po krucjatach tkaniny, takie jak adamaszek, aksamit i satyna, zostały sprowadzone z powrotem do Anglii, podobnie jak samite . Wykorzystywano również skóry zwierzęce, takie jak „płaszcze z owczej skóry… zimą, aby chronić przed zimnem i deszczem”. Skóra była używana do produkcji takich przedmiotów jak buty, paski, rękawiczki i zbroje.

Klasa średnia zwykle mogła sobie pozwolić na farbowanie wełnianych kolorów, takich jak niebieski i zielony. Bogaci mogli sobie pozwolić na dodawanie wyszukanych wzorów do swoich ubrań, a także farbowanie ich na czerwono i czarno, drogie jak na tamte czasy kolory. Fioletowy był również uważany za kolor królewski i był zarezerwowany dla królów lub postaci religijnych, takich jak papież .

Zobacz też

• Anglia
• 1100–1200 w modzie
• 1200–1300 w modzie
• 1300–1400 w modzie
• Sukienka anglosaska
• Historia odzieży i tekstyliów
• Wczesne średniowiecze
• Wysokie średniowiecze
• Wczesnośredniowieczny strój europejski
• Broszki anglosaskie

Uwagi

Bibliografia

Cytaty

Bibliografia

Zewnętrzne linki

• „Średniowieczna Europa” w Muzeum Brytyjskim