Historia biustonoszy - History of bras
Historia biustonoszy (biustonoszy; różnie wymawiane) jest nierozerwalnie spleciona z historią społecznego statusu kobiet, w tym ewolucji mody i zmieniających się widok kobiecego ciała.
Kobiety na przestrzeni dziejów używały różnych ubrań i urządzeń do podtrzymywania, zakrywania, ograniczania, odsłaniania lub modyfikowania wyglądu swoich piersi . Ubiory przypominające biustonosze lub bikini są przedstawiane w sztuce zawodniczek cywilizacji minojskiej , ok. 15 tys. 14 wieku pne i istnieją pewne dowody sugerujące, że już od okresu grecko-rzymskiego kobiety opracowały specjalistyczne ubrania przypominające biustonosze, używane do podtrzymania piersi. Do XIV wieku w Europie rozwijał się proto-biustnik, a od mniej więcej XVI wieku bielizna bogatszych kobiet na Zachodzie była zdominowana przez gorset , który podtrzymywał piersi, przenosząc ich ciężar na klatkę piersiową. . Gorsety różniły się długością od krótkich, które podtrzymywały tylko biust, po dłuższe, które służyły również do kształtowania talii. W drugiej połowie XIX wieku kobiety eksperymentowały z różnymi alternatywami, takimi jak dzielenie gorsetu na urządzenie kształtujące dolną część tułowia przypominające pas i przenoszenie górnej części na urządzenia zawieszone na ramieniu.
Na początku XX wieku pojawiły się ubrania bardziej przypominające współczesne biustonosze, chociaż produkcja komercyjna na dużą skalę pojawiła się dopiero w latach 30. XX wieku. Od tego czasu biustonosze zastąpiły gorsety (chociaż niektóre kobiety wolą kamizelki ), a niektóre również wychodzą bez. Braki metalu z II wojny światowej zachęciły do zakończenia gorsetu. Zanim wojna się skończyła, większość świadomych mody kobiet w Europie i Ameryce Północnej nosiło biustonosze. Stamtąd stanik został przyjęty przez kobiety w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.
Antyk
Grecja
.jpg)
Istnieją pewne dowody sugerujące, że specjalistyczna odzież przeznaczona do podtrzymywania i zatrzymywania kobiecych piersi może pochodzić ze starożytnej Grecji , chociaż większość tych dowodów ma charakter literacki, a nie wizualny czy tekstylny. W książce 14 Homera Iliady , napisane w archaicznego okresu klasycznego antyku, poeta odnosi się do Afrodyty „haftowanym pasem” lub kestos himas jako „uwolniony od piersi”, co może wskazywać, że może to być odniesienie do zdobione piersią opaska, a nie pas czy pas, jak to często się interpretuje. Istnieje co najmniej jeden przykład późno-helleńskiej rzeźby, który zdaje się to potwierdzać, przedstawiający boginię owijającą stróphiona (od stróphos „skręcona opaska” + zdrobnienie -ion ) wokół piersi. O strófionie wspomina się także w sztukach Arystofanesa Lizystrata i Kobiety w tesmoforii . Jednak obecnie nie można stwierdzić, czy stróphion był codzienną częścią garderoby noszonej przez przeciętną kobietę, czy elementem garderoby zarezerwowanym dla określonych sytuacji lub określonych typów kobiet. Niektóre źródła sugerują, że mogła być używana jako zwykła bielizna, podczas gdy inne są wątpliwe. Większość wczesnych greckich rzeźb i obrazów wazonów, które przedstawiają kobiety w stanie rozebranym, nie pokazuje żadnego rodzaju opaski na piersi, zamiast tego ukazuje kształt piersi przez udrapowane ubranie, a nawet sam sutek, bez śladu elementu pośredniego. odzież między chitonem a skórą.
Rzym
Istnieje znacznie więcej dowodów na użycie rzymskiego strophium , ich adaptacji stróphionu , który był również określany jako powięź , fasciola , taenia lub mamillare . Ta szata, która najwyraźniej mogła być wykonana z różnych materiałów, została wspomniana w pismach Martiala , Owidiusza i Scriptores Historiae Augustae .
Średniowiecze
Daty są niepewne, ale uważa się, że w późnym średniowieczu odzież przypominająca biustonosz, która miała podtrzymywać i ograniczać piersi, była już używana przez przynajmniej niektóre kobiety w Europie Zachodniej. Zarówno Henri de Mondeville , chirurg króla Filipa Pięknego Francji, jak i Konrad Stolle , pisząc w odstępie ponad stu lat (odpowiednio ok. 1315 i ok. 1480) wspominają o „torebkach piersiowych” lub „koszulkach z torebkami”, które kobiety zawierały piersi. Stolle nazywa te wynalazki „nieprzyzwoitymi”, a inny anonimowy pisarz z XV-wiecznych Niemiec mówi o tym, ile kobiet robiłoby te ubrania, a potem je nosiło, i mówi o jednej kobiecie: „wszyscy młodzi mężczyźni, którzy na nią patrzą, widzą ją piękne piersi...” W przeciwieństwie do greckiego stróphion, istnieje sporo wizualnych dowodów na istnienie tych strojów, głównie z XV wieku w postaci kart do gry, ilustrowanych rękopisów i innych. Moda noszona przez prestiżowe kobiety w tym okresie prawdopodobnie wymagała noszenia specjalistycznej bielizny ze względu na uniesioną, rozdzieloną pozycję piersi, co można było osiągnąć jedynie dzięki obecności oddzielnych miseczek.
Jednak do 2008 roku nie znaleziono żadnych fizycznych dowodów na istnienie tego rodzaju bielizny, ale w tym samym roku podczas renowacji zamku Lengberg w Austrii odkryto cztery ozdobione koronkami fragmenty bielizny wśród 3000 fragmentów tekstyliów . Wszystkie cztery części garderoby zostały datowane węglem na XV wiek i ilustrują trzy różne style: pierwsza i druga mają zapięcie pod szyję, z tkaniną rozciągającą się nad miseczkami, aby zakryć dekolt, bez rękawów i krój tuż pod biustem; trzeci ma dwa szerokie pasy naramienne i ewentualnie pas na plecy; a czwarty element garderoby najbardziej przypomina współczesny biustonosz typu longline, z lnianymi miseczkami połączonymi pionowo na środku piersi i lnianym przedłużeniem wyciętym mniej więcej do poziomu klatki piersiowej i zapinanym rzędem oczek z przodu po lewej stronie ciała . Chociaż żaden z tych fragmentów nie miał dołączonych spódnic, takich jak ubrania przedstawione na dowodach wizualnych, istnieją powody, by sądzić, że pierwotnie tak nie było i że jakiś czas przed wyrzuceniem fragmentów odzieży spódnice zostały usunięte, być może w w celu ponownego wykorzystania materiału, z którego zostały wykonane.
Gorset
Nikt nie wie, kto wynalazł gorset, ale prawdopodobnie powstał na przełomie XVI i XVI wieku. W tym okresie popularny w średniowieczu wygląd uniesionych, rozdzielonych „jabłkowych piersi” zaczął wychodzić z mody, a mono-piersi powróciły z nawiązką. Gorset (zwany w tym czasie „parą ciał” po angielsku lub „paire de corps” po francusku) uformował klatkę piersiową i tors w gładki, stożkowy kształt, który współpracował z farthingale, aby stworzyć iluzję małej talii.
Skrócone pobyty
Wygląd ten pozostał stosunkowo niezmieniony przez większość XVIII wieku, kiedy parę korpusów zaczęto nazywać „stakami”, ale w latach 80. i 90. XVIII wieku kształt usztywnień zmienił się radykalnie, aby dopasować się do zmieniającej się mody. Mniej więcej w tym czasie we Francji zaczęto nazywać gorsetami, ale wiele z tych „skróconych gorsetów” lub „krótkich gorsetów”, jak czasami nazywano je w Wielkiej Brytanii, przypominało wcześniejsze stroje podtrzymujące tak samo, jak miseczki, które utrzymywały piersi.
Ponowne pojawienie się Bra
Ruch na rzecz reformy strojów wiktoriańskich
Ewolucja stanika z gorsetu była napędzana przez dwa równoległe ruchy: obawy pracowników służby zdrowia o okrutne, ograniczające skutki gorsetu oraz ruch reformy ubioru feministek, które widziały, że większy udział kobiet w społeczeństwie będzie wymagał emancypacji z gorsetu . Wśród nich wyróżniały się Racjonalne Towarzystwo Ubioru, Narodowe Stowarzyszenie Reformy Ubioru i Stowarzyszenie Reformy Ubioru.
W praktyce wczesne biustonosze nie zdobyły zbyt dużej popularności na rynku. Były drogie i nosiły je tylko wykształceni, bogaci reformatorzy.
Amerykańskie kobiety, które wniosły ważny wkład, to Amelia Bloomer (1818-1894) („Kiedy znajdziesz ciężar w wierze lub stroju, zrzuć go”) i dr Mary Edwards Walker (1832-1919).
Wczesne wzory biustonoszy i patenty
Istnieją spore różnice zdań na temat tego, kto wynalazł nowoczesny biustonosz. Daty patentów wskazują niektóre z przełomowych wydarzeń; w XIX wieku uzyskano dużą liczbę patentów na urządzenia przypominające biustonosze:
W 1859 roku Henry S. Lesher z Brooklynu w Nowym Jorku opatentował urządzenie przypominające biustonosz, które nadało piersiom „symetryczną okrągłość” . W 1863 roku Luman L. Chapman z Camden w stanie New Jersey opatentował „substytut gorsetu”. Historycy określają go jako „proto-biustonosz”.
W 1876 r. krawcowa Olivia Flynt uzyskała cztery patenty obejmujące „prawdziwy gorset” lub „talię Flynta”. Był skierowany do kobiet o większych piersiach. Reformatorzy pobudzili popyt i prawdopodobnie kupili te wczesne ubrania ze względów „higienicznych” z powodu obaw o gorset. Początkowo ubrania Flynta były dostępne tylko w sprzedaży wysyłkowej, ale ostatecznie pojawiły się w sklepach towarowych i odzieżowych oraz katalogach. Jej projekty zdobyły brązowy medal w Massachusetts Charitable Mechanics Association w 1878 roku, na Cotton Centennial Exposition w Atlancie w latach 1884-185 oraz na Columbian Exposition w Chicago w 1893 roku.
Według magazynu Life , w 1889 roku Herminie Cadolle z Francji wynalazła pierwszy nowoczesny biustonosz. Pojawił się w katalogu gorsetów jako dwuczęściowa bielizna, którą pierwotnie nazwała wąwozem gorsetowym , a później le bien-être (lub „dobre samopoczucie”). Jej ubranie skutecznie przecinało tradycyjny gorset na dwie części: dolna część była gorsetem na talię, a górna podtrzymywała piersi szelkami. Jej opis brzmi „przeznaczony do podtrzymania biustu i podtrzymywany przez ramiona”. Opatentowała swój wynalazek i pokazała go na Wielkiej Wystawie w 1889 roku. Firma, nadal będąca własnością rodziny, twierdzi dziś, że Herminie „uwolniła kobiety, wymyślając pierwszy biustonosz”. Do 1905 roku górna część była sprzedawana oddzielnie jako soutien-gorge , pod tą nazwą biustonosze są nadal znane we Francji. Wprowadziła również użycie „gumowej nici” lub gumki .
W 1893 roku Marie Tucek otrzymała patent USA na urządzenie, które składało się z oddzielnych kieszeni na każdą pierś nad metalową płytą podtrzymującą i pasami naramiennymi zapinanymi na rzep. Wynalazek ten bardziej przypominał współczesny biustonosz znany dzisiaj i był prekursorem biustonosza z fiszbinami .
Odzież szyta w domu konkurowała z odzieżą fabryczną, gotową do noszenia. Biustonosz był początkowo alternatywą dla gorsetu, jako negliż lub strój domowy lub noszony przez kobiety z problemami zdrowotnymi wynikającymi z gorsetów. Po tym, jak gorset z prostym przodem stał się modny na początku XX wieku, biustonosz lub „podtrzymywanie biustu” stały się koniecznością dla kobiet z pełnym biustem, ponieważ gorset z prostym przodem nie zapewniał tak dużego podparcia i ograniczenia jak style wiktoriańskie. Wczesne biustonosze były albo wrap-around staniki lub bez kości, blisko dopasowane kamizelki (zarówno noszone na gorsetu). Zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać biust w gorsecie i w dół, co zapewniało wsparcie w górę.
Reklama ówczesna, zazwyczaj w czasopismach, podkreślała zalety biustonoszy dla zdrowia i komfortu nad gorsetami i przedstawiała odzież z podpórkami na ramiona w stylu jednoczęściowym i o ograniczonej zdolności adaptacji. Ich główny urok był skierowany do tych, dla których priorytetem była funkcja i mobilność płuc, a nie wygląd zewnętrzny.
XX-wieczne wzory biustonoszy
Lata 1910
Sigmund Lindauer ze Stuttgartu-Bad Cannstatt w Niemczech opracował biustonosz do masowej produkcji w 1912 roku i opatentował go w 1913 roku. Był produkowany masowo przez Mechanischen Trikotweberei Ludwig Maier und Cie. w Böblingen w Niemczech. Z braku metalu I wojna światowa zachęciła do zakończenia gorsetu. Zanim wojna się skończyła, większość świadomych mody kobiet w Europie i Ameryce Północnej nosiło biustonosze. Stamtąd stanik został przyjęty przez kobiety w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.
W 1910 roku Mary Phelps Jacob (znana później jako Caresse Crosby ), 19-letnia nowojorska bywalczyni, kupiła czystą suknię wieczorową na bal debiutantek. W tamtych czasach jedyną dopuszczalną bielizną był gorset usztywniany fiszbinami. Mary miała duże piersi i zauważyła, że fiszbiny wyraźnie wystają wokół jej głębokiego dekoltu i spod przezroczystej tkaniny. Niezadowolona z tego układu, pracowała ze swoją pokojówką, aby uszyć dwie jedwabne chusteczki wraz z różową wstążką i sznurkiem. Jej innowacja zwróciła natychmiastową uwagę tego wieczoru i na prośbę rodziny i przyjaciół zrobiła więcej ze swojego nowego urządzenia. Kiedy otrzymała prośbę o jeden od nieznajomego, który zaoferował dolara za jej wysiłki, zdała sobie sprawę, że jej urządzenie może stać się rentownym biznesem.
3 listopada 1914 r. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych wydał pierwszy patent na „Biustonosz bez pleców”. Patent Crosby'ego dotyczył urządzenia, które było lekkie, miękkie, wygodne w noszeniu i naturalnie oddzielało piersi, w przeciwieństwie do gorsetu, który był ciężki, sztywny, niewygodny i dawał efekt „jednorodnego biustu”.
Crosby zdołała zdobyć kilka zamówień z domów towarowych, ale jej biznes nigdy się nie rozwinął. Jej mąż Harry Crosby zniechęcił ją do prowadzenia firmy i namówił ją do jej zamknięcia. Później sprzedała patent na biustonosz firmie Warners Brothers Corset Company w Bridgeport w stanie Connecticut za 1500 dolarów (w przybliżeniu równowartość 23 192 dolarów w obecnych dolarach). Warner produkował przez jakiś czas biustonosz „Crosby”, ale nie stał się on popularnym stylem i ostatecznie został wycofany z produkcji. Warner zarobił ponad 15 milionów dolarów z patentu na biustonosz w ciągu następnych 30 lat.
Biustonosze stały się bardziej popularne i szeroko promowane w latach 1910, dzięki utrzymującemu się trendowi w kierunku lżejszych, krótszych gorsetów, które oferowały coraz mniej podtrzymywania i ograniczania biustu. W 1917 roku, na początku zaangażowania USA w I wojnę światową , Zarząd Przemysłu Wojennego Stanów Zjednoczonych poprosił kobiety o zaprzestanie kupowania gorsetów, aby uwolnić metal do produkcji wojennej. Podobno zaoszczędziło to około 28 000 ton metalu, co wystarczyło na zbudowanie dwóch pancerników.
Mówi się, że stanik wystartował w ten sposób w dużej mierze z powodu I wojny światowej, która wstrząsnęła rolami płciowymi, zatrudniając po raz pierwszy wiele kobiet do pracy w fabrykach i mundurach. Wojna wpłynęła także na postawy społeczne wobec kobiet i pomogła uwolnić je od gorsetów. Ale kobiety przenosiły się już do sektora detalicznego i biurowego. W ten sposób stanik wyłonił się z czegoś, co kiedyś było dyskretnie schowane na ostatnich stronach kobiecych magazynów w latach 90. XIX wieku, a do 1918 r. był eksponowany w domach towarowych, takich jak Sears, Roebuck i Montgomery Ward. Reklama promowała teraz kształtowanie biustu do wymagania współczesnej mody, a sprzedaż to odzwierciedlała.
Lata 20. XX wieku
Kulminacją tego była „chłopięca” sylwetka ery Flappera z lat dwudziestych, z niewielką definicją biustu. Termin ten (który w połowie lat dwudziestych odnosił się do dziewcząt w wieku preteen i wczesnonastolatków) został przyjęty przez agencję reklamową J. Walter Thompson w latach dwudziestych dla ich młodszych dorosłych klientów. Androgyniczny figura następnie w stylu bagatelizować naturalne krzywe kobiet poprzez wykorzystanie biustonosz opaska, która spłaszczonej piersi. Kobietom z małym biustem stosunkowo łatwo było dostosować się do płaskiego wyglądu epoki Flappera. Kobiety z większym biustem wypróbowały produkty takie jak popularna Symington Side Lacer, która po sznurowaniu po bokach ściągała i pomagała spłaszczyć kobiecą klatkę piersiową. Jednak niektóre „biustonosze” z wczesnych lat dwudziestych były niewiele więcej niż kamizelkami.
W 1922 r. rosyjska imigrantka Ida Rosenthal pracowała jako krawcowa w małym nowojorskim sklepie z odzieżą Enid Frocks. Wraz ze swoim mężem Williamem Rosenthalem oraz właścicielką sklepu Enid Bissett zmienili wygląd kobiecej mody. Zauważyli, że biustonosz pasujący na jedną kobietę nie pasuje do innej kobiety o tym samym rozmiarze stanika. Z 4500 dolarów zainwestowanymi w ich nowy biznes, opracowali biustonosze dla wszystkich grup wiekowych. Ich innowacja została stworzona, aby ich sukienki wyglądały lepiej na noszącej je użytkownika poprzez zwiększenie kształtu biustonosza bandeau, aby uwydatnić i podtrzymać kobiecy biust. Nazwali firmę Maiden Form , celowo kontrastując z nazwą konkurenta „Boyishform Company”. Maiden Form wykreował Boyishform do 1924 roku, podkreślając i unosząc biust, a nie spłaszczając go. W 1927 roku William Rosenthal, prezes Maiden Form , złożył wniosek o patent na biustonosz o pełnej figurze i pierwszy biustonosz z podniesionym szwem.
Te zmiany w modzie zbiegły się w czasie, gdy pracownicy służby zdrowia zaczęli łączyć pielęgnację piersi i wygodę z macierzyństwem i laktacją oraz prowadzili kampanię przeciwko spłaszczaniu piersi. Nacisk przesunął się z minimalizowania piersi na podnoszenie i akcentowanie ich. Kobiety, zwłaszcza te młodsze, z zadowoleniem przyjęły stanik jako nowoczesny element garderoby.
Podczas gdy produkcja zaczynała być bardziej zorganizowana, domowe biustonosze i bandaże były nadal dość popularne, zwykle wykonane z białej bawełny, ale były to niewiele więcej niż staniki biustowe z pewnym rozdzieleniem.
Lata 30. XX wieku
Słowo „biustonosz” zostało stopniowo skrócone do „biustonosza” w latach 30. XX wieku. Według sondażu przeprowadzonego w 1934 r. przez Harper's Bazaar , „biustonosz” był najczęściej używanym określeniem odzieży wśród studentek. W październiku 1932 r. SH Camp and Company skorelowała rozmiar i obwisłość kobiecego biustu z literami alfabetu, reklama od A do D. Campa zawierała oznaczone literami profile piersi w lutowym numerze „ Corset and Underwear Review” z 1933 roku . W 1937 Warner zaczął uwzględniać w swoich produktach rozmiar miseczek. Dwie inne firmy, Model i Fay-Miss, zaczęły oferować kubki A, B, C i D pod koniec lat 30. XX wieku. Firmy katalogowe nadal używały oznaczeń Small, Medium i Large do lat 40. XX wieku. W latach 30. XX wieku wprowadzono regulowane opaski przy użyciu wielu pozycji oka i haczyka.
Podobnie jak w przypadku innych produktów dla kobiet, do przyjęcia przez konsumentów zachęcały udane kampanie reklamowe i marketingowe . Sprzedawczyni odegrała kluczową rolę, pomagając klientom znaleźć odpowiednią odzież, podobnie jak zmieniająca się rola kobiet w społeczeństwie . Duża część tego marketingu była skierowana do młodych kobiet.
Biustonosze szybko stały się głównym przemysłem w latach 30. XX wieku, dzięki ulepszeniom w zakresie technologii włókien, tkanin, kolorów, wzorów i opcji, i radziły sobie znacznie lepiej niż ogólnie branża detaliczna. Innowacje obejmowały zastosowanie przez Warners gumki, regulowanego paska, rozmiaru miseczki i usztywnianych biustonoszy dla kobiet o mniejszych piersiach. W USA produkcja przeniosła się poza Nowy Jork i Chicago, a reklama zaczęła wykorzystywać hollywoodzki szyk i stawać się bardziej wyspecjalizowana. Domy towarowe rozwinęły powierzchnie wyposażenia, z czego skorzystali klienci, sklepy i producenci. Producenci zorganizowali nawet szkolenia montażowe dla sprzedawczyń. Sprzedaż międzynarodowa zaczęła stanowić coraz większą część amerykańskiego rynku producentów biustonoszy. Ceny zaczęły sprawiać, że biustonosze były dostępne na szerszym rynku, a konkurencja domowej roboty zmalała. Inni główni producenci z lat 30. XX wieku to Triumph, Maidenform, Gossard ( Courtaulds ), Spirella , Spencer, Twilfit i Symington.
Kulturowo preferowaną sylwetką wśród zachodnich kobiet w latach 30. XX wieku był spiczasty biust, co jeszcze bardziej zwiększyło zapotrzebowanie na formującą odzież.
Lata 40. XX wieku
II wojna światowa miała duży wpływ na odzież. W Stanach Zjednoczonych kobiety wojskowe zostały po raz pierwszy zaciągnięte do niższych szeregów i zostały wyposażone w mundurową bieliznę. Uważa się, że Willson Goggles, firma z Pensylwanii, produkująca sprzęt bezpieczeństwa dla pracowników fizycznych, wprowadziła plastikowy „SAF-T-BRA”, przeznaczony do ochrony kobiet na hali produkcyjnej. Reklama odwoływała się zarówno do patriotyzmu, jak i do koncepcji, że biustonosze i pasy są niejako „ochroną”. Pojawiły się kodeksy ubioru – na przykład Lockheed poinformował swoich pracowników, że biustonosze muszą być noszone ze względu na „dobry gust, wsparcie anatomiczne i morale”.
Do marketingu produktów wkradła się terminologia wojskowa , reprezentowana przez mocno ustrukturyzowany, stożkowo spiczasty biustonosz Torpedo lub Bullet , zaprojektowany z myślą o „maksymalnej projekcji”. Biustonosz typu bullet nosiła Sweter Girl , cycata i zdrowa „dziewczyna z sąsiedztwa”, której obcisły strój wierzchni podkreślał sztucznie podkreślone krągłości . Fiszbiny zaczęły być stosowane w konstrukcji biustonoszy.
W filmie The Outlaw , w którym występuje aktorka Jane Russell , producent i projektant samolotów Howard Hughes skonstruował biustonosz Cantilever dla Russella do noszenia w filmie. Hughes skonstruował biustonosz zgodnie z zasadami budowania mostów, mając na celu dopasowanie i podtrzymanie piersi Russella. Ten innowacyjny nowy projekt wywołał poruszenie, a wiele kobiet próbowało odtworzyć wygląd we własnej garderobie.
Wojna stawiała przed przemysłem wyjątkowe wyzwania. Zawody kobiet zmieniły się dramatycznie, znacznie więcej osób zatrudnionych było poza domem, a poważne niedobory materiałów ograniczyły wybór projektów. Reklama, promocja i konsumpcjonizm były ograniczone, ale zaczęły się pojawiać skierowane do mniejszości (np. Ebony w 1945) i nastolatków. Wielu producentów przetrwało tylko produkując oprócz biustonoszy namioty i spadochrony. Jednak wojna uwolniła także przemysł amerykański od wpływów europejskich, zwłaszcza francuskich, i stał się bardziej charakterystyczny. Podobnie jak w czasie I wojny światowej, pojawiły się obawy o użycie bardzo potrzebnej stali w gorsetach; w 1941 r. rząd brytyjski przeprowadził badanie zużycia bielizny przez kobiety, które wykazało, że „kobiety posiadały średnio 1,2 stanika (gospodynie domowe 0,8, a robotnice rolne 1,9)”.
Lata 50. XX wieku
Po II wojnie światowej coraz częściej dostępne były nowe rodzaje materiałów, wzrosła produkcja i marketing, co stworzyło popyt na większą różnorodność towarów konsumpcyjnych, w tym biustonosze. Baby boom specjalnie stworzył zapotrzebowanie na położniczych i karmiących biustonosze i telewizyjnych nowe możliwości promocyjnych. Producenci odpowiedzieli nowymi tkaninami, kolorami, wzorami, fasonami, wyściółką i elastycznością.
Hollywoodzka moda i glamour wpłynęły na wybory kobiet bardziej niż kiedykolwiek, prowadząc do popularności staników, takich jak stanik w kształcie stożka, ze spiralnymi szwami , noszony przez takie aktorki jak Patti Page , Marilyn Monroe i Lana Turner , która była nazywana „ Sweterem ”. Dziewczyna ”. Biustonosze typu bullet pozwoliły kobietom dodać rozmiar miseczki do swojego biustu.
Biustonosze dla nastolatków i dziewcząt wchodzących w okres dojrzewania po raz pierwszy pojawiły się na rynku w latach 50. XX wieku. Przed wprowadzeniem staników treningowych młode dziewczyny w krajach zachodnich zwykle nosiły jednoczęściową „talię” lub kamizelkę bez miseczek i zaszewek.
Lata 60. XX wieku
Lata 60. odzwierciedlały rosnące zainteresowanie jakością i modą. Biustonosze ciążowe i po mastektomii zaczęły zyskiwać nowy szacunek, a coraz częstsze korzystanie z pralek stworzyło zapotrzebowanie na produkty, które byłyby trwalsze. Podczas gdy pasy ustąpiły miejsca rajstopom, stanik nadal ewoluował. Kampanie marketingowe, takie jak „Snoozable” i „Sweet Dreams”, promowały noszenie biustonosza przez 24 godziny na dobę.
W październiku 1964 Rudy Gernreich wypuścił „No Bra”, lekki, bezszwowy, bezszwowy biustonosz z przezroczystego nylonu i elastycznego trykotu w rozmiarach od 32 do 36, z miseczkami A i B, wyprodukowany przez Exquisite Form. Jego minimalistyczny biustonosz był rewolucyjnym odejściem od ciężkich staników w kształcie torpedy z lat 50., zapoczątkowując trend w kierunku bardziej naturalnych kształtów i miękkich, przezroczystych materiałów. Zaprojektował również projekt „All-in-None” z głębokim, głębokim przodem oraz wersję „No-Back” z długimi liniami, która zawierała wyprofilowany elastyczny pas, który pozwalał kobiecie nosić sukienkę bez pleców.
Wonderbra został stworzony w 1964 roku przez Louise Poirier dla Canadelle, kanadyjską firmę bieliźnie. Posiada 54 elementy projektu, które podnoszą i podtrzymują biust, jednocześnie tworząc efekt głębokiego opadania i łączenia. Sprzedaż Wonderbra w pierwszym roku wyniosła około 120 milionów dolarów. Zmienili pozycję Wonderbra jako romantycznej, modnej i seksownej marki.
Lata 70.
W latach 70., podobnie jak inni producenci odzieży, producenci biustonoszy przenieśli produkcję za granicę.
Wraz z rosnącą popularnością joggingu i innych form ćwiczeń stało się jasne, że istnieje zapotrzebowanie na odzież sportową na kobiece piersi. W 1977 roku Lisa Lindahl , Polly Smith i Hinda Mille wynalazły pierwszy stanik sportowy w sklepie z kostiumami Royall Tyler Theatre na Uniwersytecie Vermont . Jeden z oryginalnych Jogbras jest brązowany i wystawiony w pobliżu sklepu z kostiumami w teatrze. Dwa inne mieszczą się w Smithsonian, a drugi w nowojorskim Metropolitan Museum of Art .
Lata 80
W latach 80. moda była liderem w wyglądzie i dotyku biustonoszy. Zachodnie programy telewizyjne przedstawiały eleganckie, silne i dobrze uformowane kobiety, zwykle zakładające bluzki z głębokim dekoltem, aby pokazać wzmocnioną klatkę piersiową z równie eleganckim, dopasowanym stanikiem.
Pojawienie się eleganckich i stylowych kostiumów Teddy również obejmowało tę dekadę, a sprzedaż silikonu zwiększyła zapotrzebowanie na większe i bardziej wspierające biustonosze.
Modelki i celebrytki zakładały modne i ekstrawaganckie biustonosze, które popisywały się na czerwonych dywanach i stały się normą.
Lata 90.
Marketing i reklama producentów często odwołują się do mody i wizerunku nad dopasowaniem, wygodą i funkcjonalnością. Od około 1994 r. producenci ponownie skoncentrowali się na reklamie, od reklamowania biustonoszy funkcjonalnych, które podkreślają wsparcie i podkład, do sprzedaży bielizny, która podkreśla modę, jednocześnie rezygnując z podstawowego dopasowania i funkcji, jak podszewki pod drapiącą koronką.
2000s
Dwa wyzwania projektowe, przed którymi stoją obecnie producenci biustonoszy, wydają się paradoksalne. Z jednej strony istnieje zapotrzebowanie na biustonosze minimalistyczne, które pozwalają na głębokie dekolty i redukują ingerencję w linie odzieży wierzchniej, takie jak biustonosz półkowy . Z drugiej strony wzrasta masa ciała i rozmiar biustu, co prowadzi do większego zapotrzebowania na większe rozmiary. W ciągu 10 lat najczęściej kupowany rozmiar w Wielkiej Brytanii spadł z 34B do 36C. W 2001 r. 27% sprzedaży w Wielkiej Brytanii stanowiły D lub większe.
Lata 2000 przyniosły dwie duże zmiany konstrukcyjne biustonosza. Formowana jednoczęściowa, bezszwowa miseczka biustonosza stała się wszechobecna. Są formowane na gorąco wokół okrągłych form z włókien syntetycznych lub pianki, która zachowuje ich zaokrąglony kształt. Ta konstrukcja może obejmować biustonosze usztywniane, biustonosze konturowe i tak zwane biustonosze podkoszulek. Również nowa i wszechobecna w 2000 roku była popularność nadruków, takich jak nadruki kwiatowe lub wzorzyste.
Biustonosze to przemysł wart miliardy dolarów (15 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, 1 miliard funtów w Wielkiej Brytanii), który wciąż się rozwija. Duże korporacje, takie jak HanesBrands Inc., kontrolują większość produkcji biustonoszy, Gossard, Berlei i Courtaulds z 34% rynku brytyjskiego. Sekret Wiktorii jest wyjątkiem.
Lata 2010 i 2020
Na przełomie lat 2010 i 2020 braletki i biustonosze miękkie zaczęły zyskiwać na popularności, kosztem biustonoszy z fiszbinami i usztywnianych. W tym samym czasie znacznie spadła popularność marek takich jak Victoria's Secret . W 2017 r. sprzedaż biustonoszy podkreślających dekolt spadła o 45%, podczas gdy w Marks & Spencer sprzedaż biustonoszy bez fiszbin wzrosła o 40%. Niektórzy przypisują rosnącą popularność bralet nowemu skupieniu się na „sportowym ciele, zdrowiu i dobrym samopoczuciu”, a nie „ męskim spojrzeniu ”, podczas gdy inni sugerują związek z ruchem #MeToo .
Braletki stały się również popularne podczas blokad COVID-19 ze względu na nacisk na komfort podczas pracy w domu.
Historia ruchu bez stanika
Feminizm drugiej fali i protest Miss America
W 1968 roku podczas feministycznego protestu Miss America protestujący symbolicznie wrzucili pewną liczbę kobiecych produktów do „Kosza Wolności”. Należały do nich biustonosze, które były jednymi z przedmiotów, które protestujący nazwali „narzędziami tortur dla kobiet” oraz wyposażeniem, które uważali za narzucone kobiecości . Obecne osoby mówiły, że nikt nie spalił stanika ani nie zdjął jej stanika.
Jednak szanowany autor Joseph Campbell znalazł lokalne wiadomości, które zaprzeczyły oświadczeniom feministek, donosząc, że bielizna była w rzeczywistości spalona przynajmniej na krótko tego dnia. Artykuł na stronie 4 Atlantic City Press donosił: „Bra-burners blitz boardwalk”. Stwierdził on: „Gdy staniki, pasy, falsy, lokówki i kopie popularnych kobiecych magazynów spłonęły w koszu na śmieci Freedom , demonstracja dotarła szczyt kpiny, gdy uczestnicy paradowali z małym barankiem ze złotym sztandarem z napisem Miss America. „Druga historia w tej samej gazecie, napisana przez Jona Katza, nie wspomina o płonącej bieliźnie, ale Campbell przeprowadził wywiad z Katzem. Katz, który był obecny tego dnia, potwierdził, że staniki i inne przedmioty zostały podpalone: „…pożar był mały i szybko wygasł”. Feministki upierały się później, że raport w gazecie był błędny.
Reporterka Lindsy Van Gelder, która relacjonowała protest, przedstawiła analogię między protestującymi feministkami a protestującymi podczas wojny w Wietnamie, którzy spalili swoje karty poborowe , a niektórzy organizatorzy, w tym Robin Morgan, zachęcali do porównania między protestującymi palącymi swoje karty poborowe a kobietami palącymi staniki . „Media podchwyciły część stanika” – powiedziała później Carol Hanisch . „Często mówię, że gdyby nazwali nas „palnikami pasa”, każda kobieta w Ameryce pobiegłaby do nas dołączyć”.
Feminizm i „palenie staników” połączyły się w kulturze popularnej. Analogiczny termin „podpalanie opasek ” został od tego czasu ukuty jako odniesienie do maskulizmu . Podczas gdy feministki twierdzą, że tego dnia nie paliły dosłownie staników, niektóre przestały je nosić na znak protestu. Pisarka i feministka Bonnie J. Dow zasugerowała, że kojarzenie feminizmu z paleniem staników było wspierane przez osoby, które sprzeciwiały się ruchowi feministycznemu. „Palenie staników” stworzyło obraz, że kobiety tak naprawdę nie szukają wolności od seksizmu, ale usiłują utwierdzić się jako istoty seksualne. To może prowadzić do przekonania, jak napisała w swoim artykule z 2003 roku „Feminizm, Miss America, and Media Mythology”, że kobiety po prostu próbowały być „modne i przyciągać mężczyzn”. Kobiety kojarzone z aktem polegającym na symbolicznym spaleniu stanika mogą być postrzegane przez niektórych jako radykałki łamiące prawo, chcące zaszokować publiczność. Pogląd ten mógł wspierać wysiłki przeciwników feminizmu i ich dążenie do unieważnienia ruchu. Niektóre aktywistki feministyczne uważają, że antyfeministki używają mitu palenia staników i tematu noszenia biustonoszy, aby zbanalizować to, co protestujące próbowały osiągnąć podczas feministycznego protestu Miss America w 1968 roku i ogólnie ruchu feministycznego.
Książka Germaine Greer The Female Eunuch (1970) została powiązana z ruchem przeciwko stanikom, ponieważ zwróciła uwagę na to, jak restrykcyjny i niewygodny może być stanik. „Biustonosze to niedorzeczny wynalazek”, napisała, „ale jeśli postawisz bez biustonosza jako zasadę, narażasz się na kolejne represje”.
W 1984 roku feministka Susan Brownmiller w swojej książce Kobiecość zajęła stanowisko, że kobiety bez staników szokują i gniewają mężczyzn, ponieważ mężczyźni „w domyśle myślą, że mają piersi i że tylko oni powinni zdejmować staniki”.
Feminizm trzeciej fali
Pisarka feministyczna Iris Marion Young napisała w 2005 roku, że biustonosz „służy jako bariera w dotyku” i że kobieta bez stanika jest „ odprzedmiotowiona ”, eliminując „twardy, spiczasty wygląd, który kultura falliczna przyjmuje jako normę”. Jej zdaniem bez biustonosza kobiece piersi nie są obiektami konsekwentnie ukształtowanymi, ale zmieniają się wraz z ruchem kobiety, odzwierciedlając naturalne ciało. Inne argumenty feministyczne skierowane przeciwko stanikom z 2005 roku to między innymi, że staniki treningowe są używane do indoktrynacji dziewcząt, aby myślały o swoich piersiach jako obiektach seksualnych i podkreślaniu ich seksualności. Young napisał również w 2007 roku, że w amerykańskiej kulturze piersi podlegają „apitalistycznej, patriarchalnej amerykańskiej kulturze zdominowanej przez media, która obiektywizuje piersi przed tak zdystansowanym spojrzeniem, które zastyga i panuje nad nimi”. Akademicka Wendy Burns-Ardolino napisała w 2007 roku, że w decyzji kobiet o noszeniu staników pośredniczy „ męskie spojrzenie ”.
Niezachodnie odpowiedniki
Podczas gdy współczesny biustonosz wyewoluował, niemal bezpośrednio, z prabiustnika ze średniowiecza, inne kultury na całym świecie i w całej historii wymyśliły ubrania, które służą podobnym celom. To tylko krótka lista; aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz osobną stronę dla każdego ubrania.
Chiny
W ciągu swojej długiej historii Chiny wyprodukowały wiele różnych rodzajów bielizny damskiej, które odpowiadają celom europejskiego biustonosza i gorsetu. Najbardziej znanym przykładem jest dudou ( chiń . 肚兜, 兜肚 lub 兜兜; znany również pod innymi nazwami ), szata w kształcie rombu służąca do spłaszczania piersi i zachowania qi żołądka , która została opracowana w dynastii Qing . Inne podobne elementy odzieży obejmują baofu (抱腹) z dynastii Han ; liangdan (两当) od okresu Wei Jin ; Hezi (诃子) z rodu Tang ; moxiong (抹胸) z rodu piosenki ; hehuan jin (合欢襟) z dynastii Yuan ; i zhuyao (主腰) z dynastii Ming .
Indie
Pierwsza historyczna wzmianka o odzieży podtrzymującej biust w Indiach została znaleziona za panowania króla Harshavardhana (I wiek naszej ery). Szyte biustonosze i bluzki były bardzo modne w czasach imperium Vijayanagara i miast wypełnionych krawcami, którzy specjalizowali się w ciasnym dopasowaniu tych ubrań. Obcisły gorset z półrękawem lub postacie kanczuka zajmowały ważne miejsce w literaturze tego okresu, zwłaszcza w Basavapuranie (1237 ne), która mówi, że kanczuki były noszone również przez młode dziewczęta.
Wietnam
Yem to tradycyjny wietnamski garderoby, które ewoluowały od chińskiego dudou, która została wniesiona do Wietnamu w okresie dynastii Ming Qing. Noszona była przez kobiety wszystkich klas ze spódnicą zwaną váy đụp . Chociaż popularność jemu wygasła w XX wieku z powodu westernizacji , ostatnio nastąpiła rewitalizacja wraz z wynalezieniem nowoczesnego áo yếm , który ma nieco inny styl.
Zobacz też
Bibliografia
- Uwagi
Dalsza lektura
- Berry, Cheree, Hoorah za biustonosz. Abrams 2006.
- Ewing, Elizabeth i Webber, Jean. Moda w bieliźnie (oprawa miękka) Batsford 1971 ISBN 0-7134-0857-X
- Greer, Germaine. Kobiecy eunuch (1970). 2002 wydanie Farrar Straus Giroux ISBN 0-374-52762-8
- Farrell-Beck, Jane i Gau, Colleen. Uplift: Biustonosz w Ameryce. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2002 xvi, 243 s. 35,00 dolarów, ISBN 0-8122-3643-2 . (opinie znajdują się w następnej sekcji)
- Steele, Valerie. Gorset: Historia kultury w miękkiej oprawie: 208 stron Yale University Press (8 lutego 2003) ISBN 0-300-09953-3
- Lato, Leigh. Bound to Please: Historia wiktoriańskiego gorsetu . Berg Publishers (1 października 2003) ISBN 1-85973-510-X
- Pedersena, Stephanie. Biustonosz: tysiąc lat stylu, wsparcia i uwodzenia . Twarda oprawa: 127 stron. David & Charles Publishers (30 listopada 2004). ISBN 0-7153-2067-X
- Warner, LC Zawsze zaczynać . Warner Brothers, Bridgeport, Connecticut, 1948
- Cunnington, Cecil Willett i Phillis Emily Cunnington , Historia bielizny . Dover 1992 (reedycja London ed., 1951 przez Michaela Josepha)
- Historia biustonosza: Opowieść o podniesieniu . Holender, Ania. Łupek 20 marca 1997
- Starożytne indyjskie biustonosze ; kamat.com/kalranga
- Wywiad z Teresą Riordan z Massachusetts Institute of Technology
- „Biustonosz – wiek zawieszenia” . Kronika San Francisco . 28 października 2007 r.
- "100 lat biustonosza" . Czasy Indii . 15 lipca 2007 r.
- „Podwójna rocznica dla biustonosza”. Petersburg Times . 4 grudnia 2007 r.
- „Gendered Fashion, Power, and Sexuality: A History of Women's Lingerie” zarchiwizowane 15 kwietnia 2018 r. w Wayback Machine
- Patent Stanów Zjednoczonych 7234996 (2005)
- Odzież i sukienka dla kobiet w sztuce starożytnej Grecji
artykuły prasowe
- Freeman SK. W stylu: kobiecość i moda od epoki wiktoriańskiej. Dziennik Historii Kobiet ; 2004; 16(4): 191–206
Filmy dokumentalne
- „Tajna historia biustonosza”. National Geographic . 2007 w Wayback Machine (archiwum 19 sierpnia 2009)
Filmy
- Cheree Berry: Hurra dla stanika
- Vogue TV Trend Watch: 100. rocznica biustonosza na archive.today (archiwum 3 grudnia 2012)
Zewnętrzne linki
-
Multimedia związane z historią biustonoszy w Wikimedia Commons - : Historia biustonoszy w Wayback Machine (archiwum 30 stycznia 2012)
- Jak zmierzyć rozmiar biustonosza?
